[ENTRETIEN] [TOUT] [INFOS] [BIBLE] SERVICE MANUALS MANUELS

je vais venir au [SoWAT] (2011) avec environ 5kg de lest, soit environ 2000 pages :



aujourd'hui pour moi c'est le vrai Noël :
- j'ai passé une super journée à tourner sur circuit, je commence à prendre le tour de main (et de pieds)
- j'ai reçu en direct de Hawaii (Aloha) LES SERVICE MANUALS !!!

ps: j'ai de la lecture  



Les pages sont organisées en "chapitre" - "numéro"

Chapitre 6 : MOTEUR
Jeu aux soupapes :
http://alollini.free.fr/crzman/6-8.jpg

chapitre 9 : AIR INTAKE admission d'air

ici la page ou on remplace le résonateur
http://alollini.free.fr/crzman/9-4.jpg


chapitre 11 : FUEL SYSTEMS
Changer la sonde Lambda
http://alollini.free.fr/crzman/11-192.jpg

TEST GAUGE ESSENCE
http://alollini.free.fr/crzman/11-300.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/11-301.jpg

chapitre 12 : IMA
http://alollini.free.fr/crzman/12-00.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-02.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-24.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-26.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-28.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-30.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-34.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-36.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-38.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-40.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-42.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-43.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-44.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-46.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-48.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-50.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-52.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-54.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-56.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-58.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-60.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-62.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-64.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-66.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/12-68.jpg

chapitre 13 : CLUTCH système volant moteur + embrayage + plateau de pression
procédure pour changer le câble d'embrayage :

http://alollini.free.fr/crzman/13-2.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-3.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-5.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-15.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-16.jpg

chapitre 13 : BOITE DE VITESSES :

http://alollini.free.fr/crzman/13-40.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-84.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/13-86.jpg

chapitre 17 : STEERING : la direction assistée, le volant etc.
http://alollini.free.fr/crzman/17-6.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/17-8.jpg

voila les pages de remplacement rétro exterieurs, cela devrait aider à localiser/remplacer les éclairage
(il y a aussi un chapitre tres complexe sur toute l'electricité ou il doit y avoir mieux, mais désolé je peux pas en faire des tonnes non plus....)

chapitre 20 : BODY : pièces de carrosserie, et pièces de garnitures intérieure
PORTIERE :
http://alollini.free.fr/crzman/20-02.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-04.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-06.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-14.jpg


Rétroviseur :
http://alollini.free.fr/crzman/20-22.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-23.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-24.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-25.jpg

Ventilation Passager :
http://alollini.free.fr/crzman/20-90.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-91.jpg

Bouclier Avant :
http://alollini.free.fr/crzman/20-124.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-125.jpg

Bouclier Arrière :
http://alollini.free.fr/crzman/20-126.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-127.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-128.jpg

Bouclier Avant (suite) :
http://alollini.free.fr/crzman/20-145.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-146.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-147.jpg

plastique noir sous pare-brise :
http://alollini.free.fr/crzman/20-149.jpg


changement du berceau :
http://alollini.free.fr/crzman/20-168.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-169.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/20-170.jpg

chapitre 22 : BODY ELECTRICAL electricité hors habitacle.

ici la page ou on remplace la batterie 12V
http://alollini.free.fr/crzman/22-84.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/22-85.jpg

chapitre 23 : AUDIO

ici la page ou on démonte l'autoradio :
http://alollini.free.fr/crzman/23-115.jpg

chapitre 24 : CEINTURES / AIRBAGS
remplacer l'airbag conducteur :
http://alollini.free.fr/crzman/24-161.jpg
http://alollini.free.fr/crzman/24-162.jpg

RECHERCHER UNE PIECE PAR SA REFERENCE OU SA POSITION :
http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=122&productID=28&yearID=42&doorID=2&gradeID=8&areaID=2&transmissionID=8&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1
(merci Nono Vtec !)

kaskal a écrit:
Un scanner qui traduit en français, ça existe? Ou c'est juste dans mes rêves en mode sport?

mais mon cher Kaskal ......
je suis bilingue (je parle l'anglais comme une vache espagnol !!!)
douillou se pique les miches , a hou videur zen ...........( et meme l'allemand comme tu peux voir )

non C pas ça !
mais t'a vu l'epaisseur des 2 livres de poches
deja que personne a eu le courage et le temps
de scanner le PETIT manuel fourni avec la wature .....

mais MOI!

oui MOI !!!
je fourni le scanner au courageux
A+

Si tant est que ce soit le manuel d'atelier, je pense qu'il doit y avoir moyen de se le procurer en français.... Du temps où je travaillais chez Honda Moto, on avait commandé le manuel d'atelier pour un client et ça n'avait posé aucun problème! A suivre.... mais attendons la version alollinienne des choses bleues...

J'ai commencé a survoler le premier volume.

- un petit truc me gêne : l'air chaud de la ventilation de la batterie IMA est rejeté en cabine (dans le coffre)
ceci explique en partie les tuyaux disgracieux posés dans les préparation course, ils doivent percer la coque pour rejeter cet air à l'extérieur.

- nous avons un démarreur classique, en théorie il ne sert JAMAIS, il n'y a pas de condition de température ou autre qui demande de se servir du démarreur plutôt que de l'IMA.
ce démarreur est présent comme secours en cas de dysfonctionnement de l'IMA.
pour que le démarreur soit actionné il faut que le niveau de charge de la batterie IMA tombe sous 23%, hors le système interdit cet état, par diverses astuces, par exemple en empêchant l'auto stop sous les 38% de charge (3 carrés)

avez-vous déjà eu le message d'erreur orange et eu a utiliser le démarreur classique ?

moi jamais, la seule fois ou j'ai cru l'avoir entendu fonctionner, en réalité c'était ma voisine qui a démarré sa 106 exactement au moment ou j'appuyais sur mon bouton start.

J'ai souvenir avoir lu que, dans certaines conditions, la batterie pouvait se vider entièrement! C'est skunk ou 2ni qui disait qu'au franchissement d'un col alpin, en sollicitant un poil sportif, les barrettes avaient fondu comme neige au soleil... J'imagine que du coup, si l'on arrête la watture pour prendre la belle photo en haut du col alors le vrai démarreur remplit son office!
Ce genre de péripéties doit vous être coutumier, au vu du dernier reportage photo alollinien, superbe au passage!
Sinon, c'est quoi cette bible? Un manuel d'atelier? Un roman d'espionnage?

dans mes sessions circuit de ce vendredi, le problème rencontré était que la batterie restait à 3 carrés.
je n'avais donc pas d' "ASSIST"

la quatrième carré ne venait que pendant les tours de refroidissement.

par contre quand je monte un col je me débrouille pour avoir 7 ou 8 carrés presque tout le temps.

parce que je rétrograde, j'essaie d'être en haut des tours dans des phases ou je n'accélère pas.

comme je ne suis pas sur circuit, je suis pas debout sur le frein 20m avant le virage, je commence à y penser 60m avant le virage, léger sur le frein (je me cale sur 100 % de barre verte) à 80 je descend en 2de, je fais bien chanter, la batterie ainsi est toujours a fond ou presque.

Ce n'est pas de la conduite "performance", c'est juste pour le plaisir.

pour maximum 3 euros, si c'était fait en usine, on pourrait avoir un bien meilleur rendement batterie en mode sport :

1- coupure du compresseur de la clim à 75% de course de pédale d'accélérateur
2- refus d'assist sous 85% d'accélérareur
3- profil d'assist zéro à 2000 tours, maxi à 5500 tours (et l'inverse en mode eco)
4- refus d'assist quand une force centrifuge est présente
5- bobinage du moteur IMA de telle sorte que le couple maxi soit à 2000 tours. (au lieu de 1100 actuellement)

ou bien, carrément : bouton sur le volant "ASSIST" comme cela on pourrait envoyer les watts à la demande mais c'est pas raffiné.

l'ECU a déjà bien en sa possession l'information sur la pédale d'accélérateur ainsi que les tpm, donc les points 1, 2, 3 ne sont que des lignes de code à ajouter.
pour 4 un capteur à 3 euros fait l'affaire.
pour 5 c'est pas très complexe, c'est un changement mais rien à ajouter ou supprimer.

en effet plusieurs fois sur le circuit, j'ai eu un petit sursaut d'assist alors que j'étais en train de m'extraire d'une courbe, là c'est carrément du gâchis! et après dès que c'est tout droit, plus rien!

sinon pour le vidage total, je ne l'ai eu que une seule fois : en ville embouteillée, les stop/start successif ont eu raison du dernier carré, à ce stade le moteur ne s'arrêtais plus, et il n'y avais plus rien sous la pédale en bas des tours.
mais je crois qu'une mise à jour a éliminé le problème car je n'ai plus jamais eu le cas.

C'est intéressant de savoir comment la watture réagit dans des conditions "extrêmes".... Qui peut le pire peut le moins, dit-on!

Tu ne nous as toujours pas dit à quoi correspondait ta bible bleue! C'est un Watt Quizz ou tu attends le So Wat pour qu'on s'arrache les pages, hein?

Je te dis ça, complètement détaché de cette course au savoir, mais je sens bien que maboite aimerait bien avoir cette bible dans le tiroir de sa table de nuit, ne serait-ce que pour les codes-couleurs!

Donc dans ces livres il y a :
- tous les schémas mécaniques,
- tous les contrôles et mesures à réaliser pour décider si une pièce est conforme ou usée. (les tolérances)
- la liste avec références des outils spéciaux nécessaires.
- toutes les procédures étapes par étapes pour remplacer chaque élément ou sous ensemble qu'il est envisageable de changer dans la durée de vie du véhicule.
- liste des codes erreurs (tablette tactile à brancher sous le volant) et les recherches que ces codes impliquent.
- listes de problèmes/solutions dans chaque grands ensembles.
- procédures de montage/démontage pour tout.

il n'y a pas :
- la liste des références des pièces. (c'est un livre à part)
- les points de contrôle qui, si négatifs, décident de la mise au rebut du véhicule (c'est une brochure à part, qui dit également ou intervenir à la disqueuse pour désincarcérer).

En gros, c'est un manuel d'atelier, n'est-ce pas? La solution à tous les problèmes existentiels de la watture...

Mais il faut être fluently bilingual alors!

Pour ceux qui souhaitent l'acheter :
http://www.helminc.com/helm/product2.asp?Make=AHM&Model=CRZ+&Year=2011&Category=&class_2=AHM&mk=Honda&yr=2011&md=CR-Z&dt=&module=&from=result&Style=helm&Sku=61SZT00&itemtype=N

Ben oui mon p'tit gars mais en français, ça serait quand même pas pire, bitter!

Je dis ça mais c'est juste parce que je pense à mybox qui préfère Molière à Shakespeare, hein?

kaskal a écrit:
Ben oui mon p'tit gars mais en français, ça serait quand même pas pire, bitter!

Je dis ça mais c'est juste parce que je pense à mybox qui préfère Molière à Shakespeare, hein?

J'ai pas dit le contraire mais existe t'il en Français ? En tout cas je l'ai pas trouvé ...

Alollini a écrit:
...par contre quand je monte un col je me débrouille pour avoir 7 ou 8 carrés presque tout le temps.
parce que je rétrograde, j'essaie d'être en haut des tours dans des phases ou je n'accélère pas.
comme je ne suis pas sur circuit, je suis pas debout sur le frein 20m avant le virage, je commence à y penser 60m avant le virage, léger sur le frein (je me cale sur 100 % de barre verte) à 80 je descend en 2de, je fais bien chanter, la batterie ainsi est toujours a fond ou presque.

ALORS LÀ!!!
le montagnard CHuisse il dit bravo!
t'as tout compris, c'est exactement le comportement à avoir en montée de col.
...bon 7-8 carrés c'est pour les p'tits cols du sud ça!
(j'ai pô parlé du Ventoux!)

moi j'en garde 5-6 voir 7

et pour les longues montées d'autoroute, (8-12%)
en 4-5e, régulateur de vitesse [on]
mode sport [on] (evt. normal)
batterie sur 4-6 barrettes, se recharge lorsque la vitesse de croisière est atteinte.

Alollini a écrit:pour maximum 3 euros, si c'était fait en usine, on pourrait avoir un bien meilleur rendement batterie en mode sport :

1- coupure du compresseur de la clim à 75% de course de pédale d'accélérateur
2- refus d'assist sous 85% d'accélérareur
3- profil d'assist zéro à 2000 tours, maxi à 5500 tours (et l'inverse en mode eco)
4- refus d'assist quand une force centrifuge est présente
5- bobinage du moteur IMA de telle sorte que le couple maxi soit à 2000 tours. (au lieu de 1100 actuellement)

ou bien, carrément : bouton sur le volant "ASSIST" comme cela on pourrait envoyer les watts à la demande mais c'est pas raffiné.

l'ECU a déjà bien en sa possession l'information sur la pédale d'accélérateur ainsi que les tpm, donc les points 1, 2, 3 ne sont que des lignes de code à ajouter.
pour 4 un capteur à 3 euros fait l'affaire.
pour 5 c'est pas très complexe, c'est un changement mais rien à ajouter ou supprimer.

euh...
j'suis sur l'cul là-sse
c'est où k'on signe!?!?!

et le bouton sur le volant (même si pas raffiné)
j'le prendrais bien pour l'ASSIST 150%

salut alollini !
dans tes bibles il dirais pas comment
il faut faire pour demonter les retroviseurs
pour changer les ampoules clignotants qui sont dedans
j'ai pas trouvé et j'ose pas tirer comme 1 bourin !
merci d'avance !
A+

ne tire pas comme un bourrin, c'est bien fragile et bien cher tout ça !!

à chaque fois que je scanne une page je la numérote et je la met dans un dossier, ainsi petit a petit une archive va se former.
là je vais y ajouter le démontage rétro, et je mettrai tout ça en ligne.

>MODE LECTURE ACTIVÉ
pré-scriptum : inutile de vous dire que j'ai la tête à la limite de l'éclatement, donc pour éviter de repeindre les murs, après un survol d'ensemble, je me concentre sur une petite partie à la fois...

je suis novice en mécanique donc, ne vous moquez pas si je vous présente un truc comme nouveau alors que ça existe depuis 73, c'est le premier manuel technique automobile que je lis.

Je vous résume ce qui m'a semblé essentiel dans ce que j'ai parcouru :

- la plupart des interventions nécessitent de connaîtres les mesures de sécurité élémentaires + les mesures de sécurité SRS + les mesures de sécurité IMA => en gros savoir quoi désactiver et quels fusibles enlever pour éviter éléctrocution ou explosion d'airbag paf dans ta gueule, il y bien plus de zones à danger de mort pour le mécanicien que dans une civic de 1987...

- donc les connaissances "restraint" du SRS et de l'IMA sont a acquérir en premier.

- outils spéciaux et pièces à usage unique à remplacer à chaque démontage : par exemple un montant plastique intérieur, pour le démonter il y a un coup de maillet à donner pour casser un clip qui sera remplacer,
si le coup de maillet est mis à coté, il y a danger

- le moteur n'aime pas du tout : le fonctionnement au ralenti.
- encrassement des bougies
- surtout si la clim est en route : risque de boucher le conduit EGR
- lubrification plus médiocre du moteur à bas régime ( on voit bien que les conduits sont prévus pour 2000 - 9000 tpm )
- sous les 1000 tours et moteur chaud + clim c'est le pire car le mélange est un peu enrichi en essence.
- le manuel recommande de surtout pas dépasser 5 minutes de ce traitement
- pas d'accélérateur au point mort, le moteur quand il n'est pas en prise a les défauts du ralenti même à 3000 tours.


- intervention sur les freins demande à connaître en premier l'ABS et le VSA. qui eux mêmes reposent totalement sur capteur de vitesse des 4 roues et ECU.


- changement de papillon : il faut faire la procédure "idle learn" pour que l'ECU aprenne le nouveau papillon (je ne l'ai pas fait, forcément il faut la tablette branchée, tourner à 3000 tours => ventilateur en marche, puis laisser au alenti avec tout systemes electriques coupés pendant 5 mn jusqu'a affichage "idle learn complete" sur la tablette.

entrées sorties du moteur, et ce que je savais pas du tout :
- EGR : envoi d'une partie des gaz d'échappement dans le collecteur d'admission afin d'abaisser la proportion d'O2 dans l'air et abaisser la temperature et la vitesse de flamme quand le régime moteur est trop bas pour profiter d'une combustion rapide.
au ralenti pas d'EGR, au dessus de 4000 tours presque plus d'EGR, mais entre les deux une quantité variable qui dépend des situations dans le cas d'un moteur essence cela augmente les performance, la poussée sur le piston est plus homogène, réduction des NOx, et économie d'essence.

- EVAP : vapeurs d'essence du réservoir : selon les cas, envoi dans le collecteur d'admission, ou bien vers un bac de décantation contenant des charbons actifs, puis évacuation vers l'extérieur.

- PCV : les gaz qui passent du cylindre vers le domaine lubrifié, sont envoyés vers le collecteur d'admission (ce système ne convient pas en utilisation Dragster, semble-t-il...)

Défaut du HKS Racing Suction Reloaded : prend de l'air chaud près du moteur : c'est gênant uniquement à haut régime, quand l'EGR est fermé, on recherche la plus grande détente des gaz, donc air le + froid possible à l'entrée, et le + chaud possible à la sortie.
Notre moteur ne montant pas tres haut en régime, ceci vient minimiser cela.
La boite à air d'origine est :
- protégée contre l'innondation
- protégée de la chauffe moteur
==> il vaut mieux changer le filtre pour un plus performant, c'est moins cher que le HKS RSR, et même si il y a moins de gain de puissance à bas régime, c'est plus conforme au design global de la watture.
- c'est invisible même en ouvrant le capot.

Mais cependant on ne risque rien, car l'ECU est très "intelligente" et adapte tout en fonction des conditions, supporte même des turbos, c'est dire. Je vais juste me creuser un peu la tête pour améliorer sans déteriorer, la temperature et le débit d'air fourni au RSR.
en particuler retravailler la finition de la grille frontale, et passage d'air dans le moteur, peut-être fixer un déflecteur sur le capot, rien décidé pour le moment.

Je suis en train de regarder les pages "body" et surtout j'essaie de trouver comment les freins sont refroidis, pour le moment je comprend pas, il y a peut-être rien, ou bien c'est juste la forme globale du "fender" (logement de roue) qui tient ce rôle.
après faudra voir le démontage de la grille frontale, pour améliorer le montage plaque d'immatriculation, pour affiner le passage d'air.
surtout je veux faire des choses qui fonctionnent pour de vrai et qui restent esthétiques, pas facile ...

Alors la MEGA KARMAPLAUSE pour ces informations très claires !!!

ALOLLINI je dois faire poser l'admi HKS la semaine prochaine,et la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant pour amener de l'air frais est de conserver l'arrivée d'air frais d'origine,afin d'en amener jusqu'a l'admi direct.
Par contre je n'ai pas tout compris pour ce qui concerne le papillon SPOON????

alors la bravo ! alollini
+1 pour le boulot

pour l'AD t'a raison pour l'air frais !
moi aussi je trouves ça bizard comme c'est monté avec cette plaque alu
a suivre !
A+

si tu as la chance de pouvoir faire poser le papillon et l'admission chez Honda;
et que tu ne compte jamais remettre l'admission d'origine,
tu peux :

- couper le tuyeau en caoutchouc à la fin des accordéons afin qu'il guide l'air comme il faut, vers le centre du champignon rouge.
- demander au garagiste de suivre la procedure normale "changement d'ensemble vanne venturi"
qui comporte comme étape finale un clr ECU + "idle learn"

moi je n'ai pas pu bénéficier des ces raffinements, car je ne veux pas abimer mon tuyeau d'origine (il est donc dans un carton)
et que le montage a été fait par Japan Perf, qui n'a pas la tablette tactile HONDA.

le bon fonctionnement de mon moteur, l'absence de voyant, et de surconsommation, prouve que ces procedures "recommandées" sont toutefois facultatives.

le seul symptôme fut quelques hésitations sur le ralenti, placé un peu haut, pendant la première heure d'utilisation.

@maboite : la plaque en alu est un "splashguard" un peu léger à mon gout (cela ne couvre pas tous les orifices) mais cela empèche l'eau extérieure de gicler sur le filtre. Je souhaite refaire cette pièce en fibre de carbone/epoxy.
HKS a fait de son mieux pour maximiser le volume d'air admis naturellement, donc avoir le systeme le plus ouvert possible, sachant que c'est mondialement reconnu que leurs filtres sont les meilleurs dans ce demaine; on a donc la quantité, il faut maintenant améliorer la qualité.




es pages sont organisées en "chapitre" - "numéro"
chapitre 13 : CLUTCH système volant moteur + embrayage + plateau de pression
procédure pour changer le câble d'embrayage :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/13-2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/13-3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/13-5.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/13-15.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/13-16.jpg


voila les pages de remplacement rétro exterieurs, cela devrait aider à localiser/remplacer les éclairage
(il y a aussi un chapitre tres complexe sur toute l'electricité ou il doit y avoir mieux, mais désolé je peux pas en faire des tonnes non plus....)

chapitre 20 : BODY : pièces de carrosserie, et pièces de garnitures intérieure

Rétroviseur :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-22.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-23.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-24.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-25.jpg

Bouclier Avant :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-124.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-125.jpg

Bouclier Arrière :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-126.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-127.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-128.jpg

Bouclier Avant (suite) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-145.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-146.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/42724337/crzman/20-147.jpg

en continuant à lire; voici les conseils de conduite eco qui découlent de plusieurs indices :
ville : mode sport je pousse la 1ère à fond, passage en 3 ou 4 direct, mode econ.
route : mode sport je pousse la 1ère, 2ème à fond, passage en 5 ou 6 direct, mode econ.
autoroute : mode sport je pousse la 1ère, 2ème, 3ème à fond, passage en  6 direct, mode econ.

en côte mode sport et veiller à être au dessus de 3000 tours.

Bonne utilisation du mode ECON :
ne pas changer de rapport si ce n'est pas demander.
changer de rapport quand c'est demandé
le rétrogradage est bien plus urgent et important que le passage au rapport supérieur.

en dessous de 90km/h, plus on va vite moins on consomme,
au delà de 90km/h plus on va vite plus elle suce.   Kaskal (pour la blague)

Les livres ne concernent que la version américaine ou celle européenne également ?
J'entends pas la, est-ce qu'il y a un chapitre sur la banquette arrière ?

Version Américaine USDM (ou spec US) seulement, pas de LED dans les phares, présence d'un disgrâcieux essuie-glace arrière, pas de banquette arrière.

Et bien Alollini je te félicite,vraiment c'est très claire,ce qui me surprend (un peu) c'est la possible gestion des turbos(enfin un pour commencer hein) vraiment incroyable!

Oh je pense pas que le turbo soit prévu dans l ECU mais simplement ça détecte plus d'air donc ça adapte le reste derrière.

HKS ont fait deux kits un léger (stage 1 -175ch // stage 2- 200ch ) 225kmh
Et un lourd (stage 3 et 4 pour finir @ 320ch) 266kmh

Pour le léger : aucune modif moteur et aucune modif de prog ou électronique. Et surtout pas une goutte de conso en plus.