Renovation Batterie IMA (ouverture de l'IPU haute tension, dans le coffre)

Projet :

Tenter de récupérer de la capacité sur la batterie IMA NiMH qui a été produite à Susuka en 2009. (je sens bien que la batterie IMA se vide rapidement, même si globalement tout marche ok)

Méthode : égalisation du niveau de charge des 84 éléments D NiMH nominal 1,2V soit nominal 100.8 Volts.

possibilité soft : charge haute à basse intensité : on applique une tension pleine charge ( environ 1,4V x 84 soit minimum 117,6 Volts ) pendant 24/48h en fentilant la batterie.
les éléments D chargés vont chauffer pendant que ceux pas chargés vont se charger, à la fin on a une batterie ou tous les éléments sont chargés.

possibilité médianne : bottom balancing : plus puissant ce la méthode ci dessus mais plus risqué : décharger completement la batterie au travers d'une lampe puis la recharger lentement avec la methode soft.

possibilité hard : démonter tout et changer les piles fatiguées, super long, difficile dangereux et pénible.


J'attaque par la possibilité soft.

je m'inspire des ces deux videos youtube, je vais installer une "prise de recharge" avec le fil et un connecteur visible dans le coffre pour ne pas avoir à re-démonter.
Ce connecteur me permettra aussi de tenter la méthode Médianne le cas échéant.

https://www.youtube.com/embed/sxxhSoxc2tg

https://www.youtube.com/embed/StglvbM6NuM


Je poste mes photos sur Flickr ici : https://flic.kr/s/aHBqjAyzwf

Démontage capot IPU Honda CR-Z 2010 FR by Alexandre Lollini, on Flickr PAGE DU MANUEL


vues extérieures, bref cette watture vaut bien la peine qu'on s'en occupe !
https://www.flickr.com/photos/alollini/albums/72177720302004095

Bonjour Allolini ! je suis ton post  Merci pour toutes ses informations que tu as partagés toutes ses années.

Dès que j'ai un peu de temps libre, je fabriquerait le cable avec la prise.
Pour le moment j'ai tout refermé, car j'ai trop de boulot.

J'ai essayé de recharger la batterie IMA à l'arrêt au point mort en mettant le régime moteur au dessus de 3000T la recharge commence et il faut maintenir un régime supérieur à 2500T jusqu'à ce que les petits rectangles vert disparaissent.

Attendre 10s, recommencer.

En principe au deuxième coup ça dure pas longtemps.

Je me suis mis une sonnerie au bout de 2h pour recommencer; et là c'est bon signe, ça a duré aussi environ 2 à 3 secondes.
(j'exploite isi mes connaissances : une batterie quand on la sollicide en charge ou en décharge elle FLÉCHIT il faut un peu de repos pour qu'elle revienne à sa tension dans un sens comem d'en l'autre, d'ou l'attente de 10s puis de 2h)

le NiMh s'auto-décharge, en 4 jours environ, c'est normal. (c'est un type spécifique de batterie de haute puissance dans le CR-Z, ce ne sont pas des piles D normales, hein)
Ceci n'est pas un signe d'usure. (dans CE cas)


Alors bien évidemment c'est quasi nul par rapport à la charge lente avec le transfo, mais il y a un gain appreciable de la tenue de la batterie apres ce traitement.

Ce qui semble indiquer que le traitement complet "soft" a un bon potentiel.

Aussi : le mode sport permet de vider la batterie IMA moins vite, car si on accélère pas à fond c'est la partie thermique qui est sollicitée plus fort, et donc la partie electrique moins fort.

Alollini a écrit:Dès que j'ai un peu de temps libre, je fabriquerait le cable avec la prise.
Pour le moment j'ai tout refermé, car j'ai trop de boulot.

J'ai essayé de recharger la batterie IMA à l'arrêt au point mort en mettant le régime moteur au dessus de 3000T la recharge commence et il faut maintenir un régime supérieur à 2500T jusqu'à ce que les petits rectangles vert disparaissent.

Attendre 10s, recommencer.

En principe au deuxième coup ça dure pas longtemps.

Je me suis mis une sonnerie au bout de 2h pour recommencer; et là c'est bon signe, ça a duré aussi environ 2 à 3 secondes.
(j'exploite isi mes connaissances : une batterie quand on la sollicide en charge ou en décharge elle FLÉCHIT il faut un peu de repos pour qu'elle revienne à sa tension dans un sens comem d'en l'autre, d'ou l'attente de 10s puis de 2h)

le NiMh s'auto-décharge, en 4 jours environ, c'est normal. (c'est un type spécifique de batterie de haute puissance dans le CR-Z, ce ne sont pas des piles D normales, hein)
Ceci n'est pas un signe d'usure. (dans CE cas)


Alors bien évidemment c'est quasi nul par rapport à la charge lente avec le transfo, mais il y a un gain appreciable de la tenue de la batterie apres ce traitement.

Ce qui semble indiquer que le traitement complet "soft" a un bon potentiel.

Aussi : le mode sport permet de vider la batterie IMA moins vite, car si on accélère pas à fond c'est la partie thermique qui est sollicitée plus fort, et donc la partie electrique moins fort.

Intéressant tout ça   

tiens d'ailleurs si jamais : https://bumblebeebatteries.com/products/hybrid-batteries/honda/beemax-replacement-hybrid-battery-honda-crz/#

à garder dans ses petites notes au cas ou... autant l'upgrade si jamais cela tombe diront nous  

Bonjour Nicko et Alollini

Je suis aussi intéressé par ce que l'on pourrait faire pour remettre à neuf notre batterie.
La mienne a dépassé 10 ans et est toujours capable de re/décharger à pleine intensité (barettes vertes et bleues).
Par contre, il me semble qu'elle le fait moins longtemps.
Je dirais 60% avant d'arriver à ses 3 barettes blanches.
C'est encore très convenable, je l'avoue, si l'on va sur Wiki, on voit que la durée de vie des NiMh est d'environ huit ans ... 

Alolini, j'ai vu les tutos très intéressants que tu as mentionné sur le démontage de la batterie.
Mais vu sa durée de vie annoncée, je me demande si 'il ne serait pas préférable de remplacer les éléments constitutifs de la batterie.
Reste à savoir comment faire l'échange de ses éléments sans abîmer leur conditionnement.

Avant tout, le challenge en vaut-il la peine ?
Aurais-tu une idée d'où se procurer les Panasonic de notre batterie ? 
Ou de leur capacité (mAh) de façon à en estimer le prix ?
JADE Technologie estime à 7 ou à 15€ le prix d'un élément selon qu'il soit de 9 ou 11Ah. (588€ ou 1260€ pour 84 éléments)

NB: Autre passage chez JADE sur les batteries NiMh
"Pour obtenir une longue durée de vie, la charge continue, ainsi que la surcharge et la décharge profonde sont à proscrire parce qu’elles provoquent la dégradation des performances."

https://www.jade-technologie.com/tout-savoir-sur-la-batterie-nimh/
https://www.jade-technologie.com/produits/accu-ni-mh-batteries-rechargeables-ni-mh/

A Nicko
Intéressant la Bumblebee à 2050$ (1.886€)
Il faut tout de même compter les frais d'envoi (free shipping ça doit être pour les USA) + frais de douane.

Bonjour,
le cite JADE batteries :

Nos accus Ni-MH sont conçus pour des applications qui nécessitant un régime de charge rapide en 2h30 (avec une détection de la fin de charge par mesure de la température de la batterie et suivi du ratio dT°/dt) et une décharge rapide à 1C.


Autrement dit ces batteris NE CONVIENNET PAS DU TOUT pour un CR-Z !

Les batteries à utiliser dans un CR-Z doivent encaisser une charge et une décharge à 12 C
( soit 5 MINUTES )

C'est pour cela que la capacité est basse : 8 AH quand elles sont neuves.

les batteries de chez JADE sont des batteries à C/10 qui idéalement dont chargées en 10 HEURES,
mais qui ponctuellement peuvent accepter en charge en 2,5 HEURES ( C/2,5 )

Dans le CR-Z les batteries se vident et se remplissent très vite, disons 5 minutes quand elle esont neuves et que la batterie est équilibrée.

De plus elle encaissent une décharge profonde quand la batterie est abandonnée pendant 6mois, 1 an, etc. Et se rechargent nickel.

Nicko a écrit:
tiens d'ailleurs si jamais : https://bumblebeebatteries.com/products/hybrid-batteries/honda/beemax-replacement-hybrid-battery-honda-crz/#

à garder dans ses petites notes au cas ou... autant l'upgrade si jamais cela tombe diront nous  

à 2000 dollars elle a intérêt à être bonne la batterie.

Ici on parle d'un budget de 45 eur et de temps de travail pour fabriquer le câblage.
la charge d'égalisation c'est un outil réellement efficace pour récupérr de la capacité d'une part mais aussi stopper une usure exagérée à cause du déséquilibre.

En effet si des éléments sont à la traîne, ceux qui sont haut vont souffrir pendant les freinages.

Il faut donc en principe ré-équilibrer la batterie au plus vite, et plus elle vieillit plus il faudra le faire souvent.

Nous sommes bien au dela des 8 ans prévus, je dirais qu'on aurai du le faire une fois dès la 5e année, et puis tous les ans, puis tous les 6 mois, et là il faudrait le faire tous les  3 mois par exemple. (suggestion/hypothèse)

version courte :
ça marche !!

j'ai testé une charge d'environ 1h 30 sans ventilation, (les deux petits transfos étaient un peu chauds) et il est évident que l'IMA se comporte mieux, j'ai accéléré à fond et la totalité de la barre bleue est resté allumée tout au long de l'accélération (ce que je n'avais plus observé depuis des années)
ce qui prouve que on est ici sur la bonne voie !  


version longue :
il faut donc deux transfos (pour alimentation continue leds)
lien aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005002061552257.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.21ef5e5bSlvU4n&gatewayAdapt=glo2fra

connecteurs (Amass XT90 anti-spark), cables, soudure, sucre, oeuillets.

Le courant étant inférieur à 0,3 A il n'y a pas besoin d'un gros fil électrique, même si la tension est haute et il y a en effet danger de mort : 120 V

IMG_6974 by Alexandre Lollini, on Flickr CÂBLAGE CÔTÉ WATTURE

Les deux transfos en entrée sont connectés au secteur en PARALLÈLE via un sucre, je conseille d'étamer tous les fils dénudés pour un meilleur contact.

IMG_6977 by Alexandre Lollini, on Flickr SUCRE

La sortie des transfos en courant continu est connecté en SÉRIE afin que les deux tensions s'ajoutent; tension mesurée à vide 185 V.

IMG_6978 by Alexandre Lollini, on Flickr SORTIE 2 TRANSFOS EN SÉRIE

Une fois connecté à la batterie IMA la tension passe à environ 120V au début, celle-ci montera probablement un peu plus haut au bout que quelques heures.


CALCULS :
280 mA - 5% = 266 mA
capacité IMA au mieux : 8AH veut dire que si on a un chargeur de 8A on charge en 1h
120V 0,2666A = 32W
on a 0,2666A donc 8/0,2666 = il faut 30 Heures
dans le pire des cas ou un des élément serait complètement déchargé pour qu'il reçoive une charge complète
conso électrique 
280 mA + 5% = 294 mA = 36 W sur 30 H donne 1080 WH = 1 KWH  + ventilation

IMG_6976 by Alexandre Lollini, on Flickr LES DEUX TRANSFOS


TEST EFFECTUÉ :
- mis disjoncteur coffre sur ON.
- démarrer la voiture, charge l'IMA a fond (2 passes) jusqu'à refus de charge.
- moteur stop.
- mesure tension batterie = 107V
- branchement, puis mesure de la tension aux bornes de la batterie = 120V
- laissé cuire 1h30
- débrancher
- mesure de la tension aux bornes de la batterie = 117V
- moteur ON
- rouler.

IMG_6980 by Alexandre Lollini, on Flickr  CE QUI RESTE QUAND ON A FINI.


VENTILATION !
le principe de fonctionnement est que les piles chargées vont dissiper la puissance de charge superflue en chaleur, et la chaleur est nocive pour la plupart des chimies de batteries.
cependant il faut que les batteries chargées chauffent afin que celle qui ne le sont pas se chargent à fond.
Il faut donc ventiler pour refroidir l'ensemble.

- idéalement il faudrait activer le ventilateur incorporé au systeme IMA (je ne sais pas comment faire)

- plan B : forcer un flux d'air par la grille qui se trouve à gauche du dossier de la banquette arrière.

... to be continued, la suite au prochain épisode !


Album mis à jour sur flickr : https://flic.kr/s/aHBqjAyzwf et je vais essayer d''''''ajouter les images au premier post (bornes de la batterie IMA à l'intérieur de la valise coffre CR-Z ( nommé IPU dans les manuels Integrated Power Unit )

Le démontage impose de switcher la batterie sur OFF ( la raison aussi )

Une fois le capot soulevé :

Démontage capot IPU Honda CR-Z 2010 FR by Alexandre Lollini, on Flickr

1- on retire 2 vis HEX 10 pour retirer le capot du disjoncteur
2- on retire la 3e vis HEX 10
3- on bascule le disjoncteur sur OFF
4- pour retirer le T métallique noir = 2 vis HEX 12 + 2 vis Torx T30
5- retirer le plastique noir qui recouvre les tubes de ventilation (3 clips ronds = tirer fort vers le haut)

 - mettre des gants en caoutchouc - 

6- pour retirer le grand capot en tole de l'IPU : 2 vis Torx T30 + 2 clips plastique = le capot s'enlève sans résistance

Démontage capot IPU Honda CR-Z 2010 FR by Alexandre Lollini, on Flickr CAPOT IPU RETIRÉ

7- avec des gants et un voltmètre basculer sur ON (en presant le petit bouton rouge en meme temps)
et mesurer la tension pour confirmer le positif + en rouge  et le -- négatif en bleu (c'est moi qui est noté le + rouge sur la photo )

Démontage capot IPU Honda CR-Z 2010 FR by Alexandre Lollini, on Flickr NEGATIF BLEU,  POSITIF + ROUGE

Magnifique ! ça c'est du partage !! tu me donne envie de refaire mes tutos ! et surtout de m'ameliorer en tout point.

Du grand @Alollini  tout ça ! Un immense merci à toi de t'aventurer dans ce genre de chose, et surtout de nous partager tout ça  
Ça me donne envie de le faire car la mienne ne tiens plus grand chose en charge ! (en ville, deux/trois feux rouge un peu long en start/stop et je suis cuit haha) Et le tout à pas cher ! 

Si on peut prolonger la vie de notre batterie ...

FAN-TAS-TIQUE. !!

J’ai retiré la grille et mis en charge ventilée pendant grosso modo 8 Heures
 https://flic.kr/p/2osN3ua

Je conduis des CR-Z depuis Août 2010.
J’ai fais des tas de modifs y compris pièces en carbone de dingue et même un compresseur de taré.
Le CR-Z NEUF avait sa batterie IMA déjà en panne.

Là c’est TOP. Je ne reconnais pas la wattpink elle avance avec légèreté dès 1500 tours.

La gauge oscille entre 7 et 8 sucres.

Mon CR-Z neuf en 2010 était à 20% et là j’ai 100% ça n’a rien à voir.

La voiture ne fais PLUS ce cycle où elle décharge tout à mon avis c’est un symptôme de la maladie de l’ima.

J’ai essayé de recharger à 3000t mais j’ai laissé tomber car ça prenai bien trop longtemps! Au moins 3 ou 4 fois plus long. 

Faudra chiffrer tout ça !

Si la batterie est beaucoup plus longtemps à se recharger, c’est qu’on a gagné en capacité utile.

C’est MIEUX que l’essai du ZF2 dont je me souviens assez bien.

TOUS les CR-Z ont besoin de ce travail.

c’est une tuerie, un truk de ouf !

Alollini a écrit:C’est MIEUX que l’essai du ZF2 dont je me souviens assez bien.

TOUS les CR-Z ont besoin de ce travail.

c’est une tuerie, un truk de ouf !

Ca me dit de le faire du coup, en plus de la batterie 12v lifepo. avec tes infos je vais commencer a plancher un peu..meme si la je m'occupe de la boite de vitesse et de son levier. j'espere pouvoir appliquer d'ici peu tes trouvailles...

C'est grace a mon pere et tes post que je suis fan de cette voiture!

Effectivement, ça motive pas mal à se pencher sur le sujet... Après tout, même ma vaillante petite phase 2 souffle sa dixième bougie ce mois-ci !

RamDam a écrit:Effectivement, ça motive pas mal à se pencher sur le sujet... Après tout, même ma vaillante petite phase 2 souffle sa dixième bougie ce mois-ci !

Attention , ta phase 2 c'est pas du tout la meme technologie que la phase 1 d'ailleurs ca m'etonnerai que tu puisse y faire grand chose. Au lithium tu es plutot comme un smartphone..une batterie fatigué c'est déchet/poubelle direct avec meme pas 1/4 de ses composant recyclable.

J'en suis bien conscient, ne t'inquiètes pas. C'est pour ça que je dis que ça mériterait une autre étude.

RamDam a écrit:J'en suis bien conscient, ne t'inquiètes pas. C'est pour ça que je dis que ça mériterait une autre étude.

Pour la nimh j'avais trouver l'americain Bumblebee batteries mais je n'ai pas vu de batterie lithium dessus.. 

avec deux references : 

une standard equivalent origine en Nimh
https://bumblebeebatteries.com/products/hybrid-batteries/honda/beeline-replacement-hybrid-battery-honda-crz/

une autre upgrade (toujours en Nimh) dénomée BeeMax avec des accumulateurs Nimh plus récent technologiquement parlant.
https://bumblebeebatteries.com/products/hybrid-batteries/honda/beemax-replacement-hybrid-battery-honda-crz/

Sur CRZ Society, un americain et un Colombien ont acheté la Beemax et apparement ca marche bien.

Pour le Lithium, a voir si ils etudient le sujet peut etre qu'en les contactants il peuvent donner des réponses concernant celle au Lithium et peut etre qu'ils etudient deja une nouvelle batterie lithium pour ta phase 2.

Oui, je croise les doigts pour le longtemps terme. Actuellement ça fonctionne encore largement assez bien !

RamDam a écrit:Oui, je croise les doigts pour le longtemps terme. Actuellement ça fonctionne encore largement assez bien !

Franchement y a de quoi etre serein, ma Nimh de 2011 n'as pas particulierement de soucis. Alollini l'as senti mais je pense que c'est de l'ordre de l'acceptable, en pensant aux anciennes hybrides comme la honda insight de premiere gen de 99 ont est encore bien lotie, malgré qe les propriétaires font la meme methode que Allolini ça a l'air de bien tenir pour ceux qui l'ont.

Je commence à prendre progressivement du recul sur l'effet de cette charge d'égalisation.

J'ai fait hier 40mn + 25 mn d'embouteillages dans nice, le moteur c'est mis en auto-stop à chaque arret, et la batterie IMA n'a pas perdu de sucre. (pour moi c halucinant)

Dire comme j'ai écrit plus haute que c'est 5x ou 10x mieux est stupide : en réalité c'était un système dysfonctionnel qui est maintenant fonctionnel.

Sur le mode dysfonctionnel j'ai 300 000 km de recul cumulé sur 2 wattures et sur 13 ans ...

Sur le mode fonctionnel je découvre :

- Je n'ai toujours pas observé de décharge rapide à un arrêt à un feu rouge (avec le moteur qui se met au ralenti haut, ou bien la watture qui demande d'appuyer sur l'embrayage) comme cela se passait TOUS LES JOURS avant.

-Sur mon trajet maison-travail il y a une très grosse montée, un fort dénivelé sur 1km, qui se fait en général à vitesse réduite à cause du traffic et des nombreux passages piétons.

Aujourd'hui je n'ai pas eu besoin de passer la seconde, et la watture a perdu juste 2 sucres.


Le comportement d'AVANT c'était que le niveau de sucres montait et descendait tous le temps et très rapidement. Le plus souvent le niveau indiqué était de 2 ou 3 sucres, avec une assistance très réduite et très courte.

MAINTENANT le niveau reste assez constant et change rarement.

Alors certes tout en haut de la montée il ne restait cette fois-ci que 4 sucres, mais l'assistance était toujours forte (ressenti du couple moteur réel).

De mémoire je n'ai jamais eu cette impression de couple et de légèreté de la watture dans cette montée que je prends du lundi au vendredi.

En fait ceci veut dire que je n'ai jamais connu l'IMA fonctionnant normalement.

Ce qui se passait avant c'est que j'attaquais la montée avec 5 sucres, et que au bout d'un thiers de la montée l'assist stoppait carrément, je devais passer la seconde, et je me retrouvait à 2 sucres.

Donc là quand j'accéléère à fond il y a le total des grains de riz bleus, et ils restent jusuq'à ce que je cesse d'accélérer.

POURVU QUE ÇA DURE !

C'est un moteur electrique de 10 KW donc 10 000 W ce qui veut dire que à fond de charge ou de décharge en 100 V ça représente 100 Ampères, c'est énorme. c'est quasiment 15C. (tous le temps pendant des années)

Pour la phase 2 je ne sais pas comment ils ont fait à trouver une techno lithium qui puisse encaisser un tel traitement.

C'est déjà extrême pour du NiMH, merci Honda pour avoir réussi dans ces défis, franchement, ça en colmate une surface !

Comme la charge d'égalisation repose sur le principe d'une surtension prolongée avec peu d'intensité, il ne faut surtout pas essayer ça sur du lithium = explosion ou incendie.

Franchement ce retour est prometteur ! 

Faudrait voir d'ici 1 ou 2 mois si c'est toujours aussi costaud mais pour l'instant, j'ai juste envie de le faire !

Perso ma batterie est vide après 2/3 feux rouge en start/stop, et d'ailleurs le moteur se coupe pas toujours !
Pareil en accélérant, l'assistance max pousse peu de temps et les sucres fondent a une vitesse folle (3/4 sucres pour une petite accélération de 100m a peine).

Ce traitement pourrait probablement lui sauver la vie/donner une nouvelle jeunesse

Je pense le faire aussi d'ici un ou deux mois..l'épaisseur de tes cables sont de combien ? j'ai du cable de type autoradio/Leds de 1mm2 en rab, quasi 25m. cela pourrait suffire ? Ou j'en achete des plus gros ?

il va falloir que je trouve tout tes petits connecteurs et une prise secteur à coupé

ce qui serait bien c'est de bien tout isolé ou essayer d'en faire une prise (pour que ca parraissent d'origine comme ça a vu d'oeil ce sera plus agréable une petite gaine a l'interieur et ensuite a l'exterieur de la batterie une fois refermé 

Pour le moment on dirait que ça tient.
Même si en principe il aurai fallu bien 30H pour être sûr.
J'ai toujours pas eu de cyclage a un feu rouge, et je n'ai toujours rien vu en dessous de 3 sucres, assistance toujours totale toute la durée des accélérations.

De plus je trouve que le matin elle a juste 1 sucre de moins que le soir (ou le même niveau) alors que habituellement le matin elle était toujours à 1 ou 2 sucres.

Pourtant en principe le NiMH s'auto-décharge assez vite. donc l'ancien comportement ne me choquait pas. ça aussi c'est mieux donc.