[ELECTRICITE] batterie 12V charge et gestion, help !!

J'ai besoin d'aide !! Help !! (non, pas de l'aide phychiatrique, de l'aide d'électricien !!)  

LIFE ne doit pas descendre sous 13V au repos. (je mesure la mienne je lis 13,05 V dans un sens et -13,45 V dans l'autre sens multimètre pas précis ...)

le souci c'est que lorsque je mets le contact la watture mesure et renvoie par interface OBDII une valeur qui commence à 12,4 V et a tendance à descendre à 12,3 V si j'attends un peu avec les feux de croisement allumés.

- or -

PB de 12,0 à 12,3 V = déchargée
PB de 12,6 V au repos = OK

comportement alternateur de la voiture
moteur à 2000 tours tension supérieure à 13,2 V mais inférieure à 15V
(effectivement j'ai mesuré par intermittence une tension du système de 13,7V)
l'alternateur maintient une batterie en tension FLOAT mais ceci n'est pas une fonction de recharge.


une concession Honda qui teste ma batterie considère qu'elle est faible et a besoin d'être changée ou ne convient pas.

est-il possible que ma batterie soit sous-dimensionnée pour ma watture ?

probablement !


il est donc possible que mes mésaventures de l'autre jour lors du long trajet soit en partie à cause de cela.

l'autre partie c'est le rapport final de boite court qui met la watture en mode "situation de sur-régime" DTC  le calcul qui indique sur quel rapport de boite je me trouve ne tombe pas juste, ce qui doit automatiquement couper quelques sous-systèmes. (dont le freinage régénératif IMA) il faudrait accéder à la table "gear lookup" pour la modifier afin que tout rentre dans l'ordre.

au bout de 500km environ 5 heures de route, j'ai eu un voyant moteur et une coupure d'arrivée d'essence et d'allumage.

il est possible que si j'avais eu un voltmètre la batterie aie à ce moment là été faible.

cette question mérite tout de même une attention particulière, car au dela de l'évidence :
"t'façon c'est de la faute d'Alex car il est fou avec toutes ses modifs!"

Car dans ce probleme et par des mesures nous pourrions solutionner le souci d'usure prématurée des batteries 12V qu'ont contaté plusieurs possesseurs de CR-Z.

Ne serais-ce point l'alternateur qui n'est pas adapté à la recharge d'une batterie non-plomb, entrainant son usure ?

Batterie lithium par exemple ça se recharge idéalement en C10 et C20 (capacité /10 à /20). Par exemple une batterie de 35AH doit se charger entre 3.5 et 7 A, sachant que plus c'est lent, plus la charge est efficace.


La watture étant de base équipée en plomb, la charge est logiquement calibrée pour.

La batterie que tu as prise est-elle prévue pour les voitures type CR-Z ou pour les voitures classiques qui tirent sur la batterie 12V pour démarrer?

c'est une batterie pour moto, prévue pour être compatible avec un alternateur classique, et démarrer son moteur, en général ce sont des 4 cylindres de 1800 cc
préconisée aussi pour les motos-neige, quad, harley, scooter des mers etc.

la plus petite (1,6kg) dans la blue inside
fonctionne dans tous les véhicules équipés d'une batterie au plomb de 24AH
Cold Cranking Amps:360 (CCA)
c'est un assemblage de deux batteries de 6V délivant 53 + 53 WH

a plus grosse (2,2kg) dans la wattpink
fonctionne dans tous les véhicules équipés d'une batterie au plomb de 36AH
Cold Cranking Amps:540 (CCA)
c'est un assemblage de deux batteries de 6V délivant 80 + 80 WH

la doc signale aussi pour les deux des carrac identiques :
tension de charge 13.1 Volts minimum au ralenti,
ne doit pas dépasser 15.2 volts au maximum.
courant de charge maxi 24A


la capacité réelle des batteries en AH n'est pas communiquée, pour info une batterie de meme taille au plomb pour voiture de course pèse 6 à 7 kg et a une capacité allant de 5 à 7 AH
(il semble que cela suffise à démarrer un moteur de 2L de cylindrée).

c'est en voyant cela que j'ai supposé que la capacité des LIFE etait forcément supérieure à un truc qui marche et donc que ça marcherait avec de la marge : et faut reconnaitre que ça marche, depuis plus de 2 ans. Mais apparement pas avec les bons volts pour faire plaisir au Honda HDS d'une concession!

On peut supposer qu'elles font au moins 24AH, mais les lithium / LiFe n'aiment pas filer plein de patate d'un coup, leur truc c'est plus un peu de jus pendant très longtemps (au contraire des batteries voitures plomb qui ne sont pas fait pour).

Selon la qualité de tes batteries, tu dis 2 ans d'age... les lithium c'est entre 400 et 800 cycles maxi avant de tomber à 80% de capacité.

Donc t'as une batterie pas trop prévue pour, au mieux en milieu de vie avec un alternateur où on n'est pas sur qu'il soit adapté à cette techno... si la batterie délivrait la puissance qu'il faut ou juste un peu plus, un léger déclin suffit à passer sous la barre du "patate nécessaire à la watture", même si la batterie en elle-même pour d'autres usages pourrait durer moulte temps de plus.

Si tu dois changer, regarde du coté des batteries pour usage solaires (existe en lithium). C'est prévu pour de la décharge lente, p'tet plus adapté du coup.

Reste l'alternateur : trop de patate envoyé à la batterie la recharge trop vite, elle aime pas.

Ou alors c'est juste ton alternateur qui est mort

tout est là : il n'y a pas d'alternateur dans le CRZ (enfin si y en a un énorme qui recharge la batterie de 108V)

entre brouillard anti espionnage industriel et machins non documentés se cache un système qui va alimenter ensuite le circuit 12V de la watture pour faire un genre de role d'alternateur.

tout est possible, il peut être trop fort, trop faible ou pas assez longtemps ??

il semble y avoir 2 différences fondamentale entre une voiture a alternateur standard, et le CRZ :
dans une voiture normale :
- tant que le moteur tourne l'alternateur alimente la batterie (et le reste des accessoires)
- la tension varie de 13,2 mini à 15V maxi en fonction par exemple du régime moteur.

CRZ:
- on observe une tension de 13,7V la plupart du temps si les feux de croisement sont allumés
13,7V à peu pres 50% du temps si les feux sont eteints, le reste du temps varie entre 13,2 et 13,5.
- la tension semble plafonnée, ne monte jamais au dessus de 14 mais bien souvent c'est 13,7 plat.


- quand le moteur est en auto stop, c'est pas toujours 13,7V mais si c'est le cas en 10mn la watture veut redemarrer son moteur parce que la batterie de 108V est pas contente. (et l'IMA a perdu des sucres)


Meme dans les volts il y a une recherche d'économie, et meme dans les voitures non-hybride de nos jours ont des alternateurs-démarreurs plus complexes qui ne produisent pas du courant en permanence, à certains moments ils se débrayent pour réduire les frottements. et dans le CRZ parfois le process "alternateur" cesse pour sauver des watts.

la doc de ma batterie prévoit une durée d'utilisation tres sévère de la batterie (par exemple par grand froid ou chaud, cyclage fréquent et profond) de 10 ans. Et ce serait des cellules spécialement concues pour du démarrage (grosse patate)
la longévité de la batterie augmenterait proportionnellement à la baisse de la profondeur de décharge et à la fréquence d'utilisation.
en gros cette batterie est concue aussi pour etre oubliée branchée pendant 1 an, et pouvoir démarrer le véhicule meme si sa charge est en dessous de 60%.

dans un CRZ la batterie 12V ne démarre pas le moteur, mais doit alimenter les système de manière stable le temps de l'auto diagnostic, ensuite l'hybridation prend le relais.

ma watture marche et la batterie doit être en santé moyenne;
simplement sur un long trajet il se peut que l'alternateur coupé trop longuement conduise à une dechage de la batterie 12V trop bas.
ou que les 13,7V soient insuffisants pour la recharger assez haut. (ou pas assez d'ampères ou pas assez longtemps)

j'ai commandé un petit appareil de la marque de la batterie qui se branche sur une prise à 12 fils qui peut diagnostiquer et gerer individuellement tous les sous ensembles de cette batterie en particulier, le bidule me dira si la batterie est déchargée, profond ou pas profond, et si elle est usée ou à combien de % de sa vie.

je ne pense pas que ce soit reelement une 24 AH il est plus probable que ce soit 17 ou un truc du genre.

en principe une batterie de voiture ne doit pas "cycler"
elle démarre puis est maintenue chargée
dans le CRZ elle alimente et puis est maintenue chargée ... de temps en temps.

si on fait cycler une batterie de voiture au plomb elle le prend assez mal (plafonnier allumé...)

la LIFE elle garde la lumière tout le week-end et le lundi la watture démarre nickel


vu que c'est une batterie pour MOTO ce serait interessant de connaître le comportement d'un alternateur de grosse MOTO hein !!

Ah, du coup si tu sais comment ta batterie 12V est rechargée, il faudrait essayer de la choisir en fonction de ça, si elle ne doit rien faire d'autre qu'un role de grosse pile pour le plafonnier et le tableau de bord.

Mais attention, ce qui compte pour la charge d'une batterie c'est beaucoup plus les ampères reçus que les volts! Donc elle mange du 13,5 à 15V, mais sous combien d'ampères ?

Autre point, ne pas connaitre la capacité en AH de la nouvelle est gênant. Par exemple et à supposer que les deux batteries aient été des Lithium ou LiFe :
Ancienne batterie  24AH donc charge de 2.4 à 4.8 A dans l'idéal.
Nouvelle 17AH donc 1.7 à 3.4A ... tu vois les différences entre les mini / maxi de chaque?

Alors oui ça se charge quand même, mais forcément... ça vieilli plus vite. A suivre avec l'appareil de diagnostic (et des infos du fabriquant, ce serait bien sympa de sa part).

Petit résumé léééégèrement schématique du fontionnement des batteries :

Batterie grosse patate : plein d'électrolites pour plein de surface de contact donc plein de réactions chimiques et d'ampères d'un coup.

Batterie décharge lente : grosses plaques d'électrolites avec une surface au final plus réduite pour une réaction lente mais continue, puissance maxi instantanée plus faible.

Mais dans tous les cas oui :
Décharge profonde = gros caca
Décharge très profonde = aller simple pour la décharge.

Merci pour toutes ces infos!

Je demande de suite qu'elle est la capacité réelle de ces batteries.

Le chargeur spécial que j'ai commandé à un courant de charge Max de 2A et il s'adapte en identifiant la batterie par usb. Le temps de recharge va de 30mn à 4h selon les cas.

la batterie d'origine 38B19L-MF est une 35 AH fournissant 330 CCA

le manuel spécifie qu'il faut une batterie au Plomb entre 24 AH et 35 AH qui nécessite pour être chargée 13,6V.

or il semble que les batteries au Plomb "sans entretien" contienne du Calcium pour réduire les pertes en eau.
et il semblerait qu'il faille au minimum 14,4V pour les charger (tension jamais atteinte par un CRZ qui plafonne parfois à 14V)

serai-ce là la raison de ceux qui sont tombés en rade prématurément ?

quel serait le courant idéal à 13,7V pour charger une batterie au Plomb de 35AH ?

Alollini a écrit:la batterie d'origine 38B19L-MF est une 35 AH fournissant 330 CCA

le manuel spécifie qu'il faut une batterie au Plomb entre 24 AH et 35 AH qui nécessite pour être chargée 13,6V.

or il semble que les batteries au Plomb "sans entretien" contienne du Calcium pour réduire les pertes en eau.
et il semblerait qu'il faille au minimum 14,4V pour les charger (tension jamais atteinte par un CRZ qui plafonne parfois à 14V)

serai-ce là la raison de ceux qui sont tombés en rade prématurément ?

quel serait le courant idéal à 13,7V pour charger une batterie  au Plomb de 35AH ?

Aaalors, 330 CCA c'est la taille de la patate : le courant crête (donc instantané ou sur quelques secondes) en ampères que la batterie doit pouvoir fournir à -18°C (ou 0° farenheit).

Bon, 330 ampères c'est quand même de la belle bête, les monsieurs de chez Honda ont pas du vouloir s'embêter, c'est de la batterie plomb de bagnole standard, ou alors les wattures sont équipées en plafonniers sacrément costauds.


Pour la tension de charge.. ça devient un peu tricky entre le plomb et le Lithium / LiFe, mais allons-y

Tension élément plomb : 2,35V
Plomb y'a 2 phases pour charger (pour les batteries voitures de base heiiin ! ) :
- Ramener les élements à 2,35 Volts avec tout ce que l'alternateur peut envoyer.
- Une fois à 2,35V, appliquer une tension constante de 2,35V pour que la charge se finisse.
Le régulateur de tension s'occupe de gérer tout ça proprement.
C'est du plomb, vieille techno qui marche, ça encaisse, même pas mal, 40 euros la batterie au bout de 6 ans.


Tension élément Lithium : 3,6V à 3,7V
Cycle de charge Lithium :
- phase Bulk : Charge a C20 maxi (C10 c'est mieux) jusqu'à 80% de la capacité (de 3.5A à 7A pour une batterie de 35 AH, donc)
- phase d'absortion :  Charge des 20 derniers % a tension constante mais courant décroissant.

Tension de charge : 4,15V +/- 0.05V par élément, doit être appliquée dès que la tension passe sous les 4,05V, et stoppée a 4,2V... c'est précis et chatouilleux comme techno, si la tension est hors limite, normalement l'électronique de la batterie stoppe la charge. Si y'avait pas d'électronique ou mal foutue : ça chauffe et ça pète (bonjour monsieur Sony...).
Autre point, une batterie Lithium, ça ne se décharge pas tout seul (pouillème mis à part). Donc y appliquer un courant constant comme il est d'usage pour des batteries plomb endommage la batterie.


En fait elle s'en tire bien ta batterie .


Comme soluces je vote :
- Possible qu'étant en permanence mal rechargée elle manque un peu de jus, et qu'une bonne recharge comme-il-faut-avec-un-vrai-chargeur-pour-lithium lui fasse du bien. Une fois remise sur pied, retour dans la watture pour 1 à 2 ans encore.

- Pour le plomb t'as pas besoin d'une batterie monstrueuse si la watture ne démarre jamais dessus, autant en trouver de plus petite capacité qui sera contente avec 14V de charge, sachant qu'il n'y aura normalement jamais de grosse décharge a absorber.

C'est quand vous voulez !

Version courte pour les pressés : range l'Albal, ils sont pas loin de la soluce !

Hééé ho hein! C'pas ma faute si le monsieur il met du charbon dans sa citerne a gaz et se plaint après que ca marche moyen...








 

En fait faut brancher un convertisseur de tension à gestion électronique en tête de la batterie lithium...

Mais il n'y aura peut être pas la bonne intensité?


Cette batterie est conseillée pour les motos mais je pense que le circuit de charge se présente comme une voiture.

Sur ma moto ça se présente comme ça :

- Alternateur triphasé produisant une tension maximum de 50 volts si on mesure au multimètre entre chaque phase.
- Régulateur de tension qui permet de passer d'un courant alternatif à du continu et qui abaisse la tension entre 13 et 15 volts.
- La batterie qui est rechargée avec une tension entre 13 et 15 volts.

Après quelques recherches sur internet pour moi le fonctionnement d'un alternateur de voiture et de moto sont les mêmes.

Je dirais que la seule grosse différence c'est l'encombrement et le fait qu'un alternateur de voiture devrait pouvoir fournir plus d'intensité.

En principe les batteries lithium et LiFe intègrent de l'électronique (ptit régulateur de charge) pour égaliser les cellules des batteries et leur fournir un courant bien propre qui corresponde aux tensions très précises qu'il leur faut.
Mais si déjà de base certains ont des problèmes avec des batteries plomb, ça va pas s'arranger avec du lithium.

A voir ce que donnera l'appareil que Alollini a commandé.

Oui car la solution batterie lithium m'intéresse!

Alollini tu n'as pas de problème avec la batterie de la Wattpink?

Pour autant que je sache, la Wattpink est moins utilisée.

Oui c'est également se que je pense mais la batterie est plu vieille. Donc peut être le phénomène arrivera bientôt?

j'ai écrit plusieurs fois à "Shorai Power" et ces jours-ci enfin j'ai eu une réponse "je transmets votre mail à l'ingénieur responsable R&D." (en fait le directeur technique)

(c'est tellement rare de passer à l'échelon supérieur, que j'ai failli faire pipi dans ma culotte)

donc les batteries Shorai LIFE sont un peu au milieu entre GROSSE PATATE et BATTERIE SOLAIRE A DECHARGE PROFONDE.

Alors voici les faits et les vraies réponses :
CAPACITE :
batterie shorail LFX24 équivalent Pb 24AH capacité reelle 6AH
batterie shorail LFX27 équivalent Pb 27AH capacité reelle 9AH
batterie shorail LFX36 équivalent Pb 36AH capacité reelle 12AH

--> avec un meme consommateur sur la batterie la Shorai va alimenter correctement entre 1,6 et 2x plus longtemps que sont equivalent plomb.
exemple : si les pleins phares allumés vident la batterie au plomb de 36AH en 2H
ALORS la batterie Shorai LFX36 qui est une 12AH sera vidée en 3 à 4H et c'est logique car une batterie LIFE accepte d'etre déchargée très profondément.

COURANT DE CHARGE :
pour durée de vie maxi de 0,5 à 1C soit :
batterie shorail LFX24 de 3 à 6 A
batterie shorail LFX27 de 4,5 à 9 A
batterie shorail LFX36 de 6 à 12 A

Maximum admissible 3C soit :
batterie shorail LFX24 maxi 24 A
batterie shorail LFX27 maxi 27 A
batterie shorail LFX36 maxi 36 A

Le plus important dans tous les cas c'est que le courant de charge soit réduis à moins de 0,1C lorsque la batterie atteint sa pleine charge
tension au repode de 13,6 V à 13,9 V soit
COURANT quand la batterie est chargée :
batterie shorail LFX24 maxi 0,6 A
batterie shorail LFX27 maxi 0,9 A
batterie shorail LFX36 maxi 1,2 A

L'opinion de l'ingénieur est que la LFX24 eest trop petite pour l'application dans un CRZ
selon lui il faudrait utiliser le démarreur classique et dataloguer les volts, si la tension descend sous 10V pendant que le démarreur tire, c'est que la batterie est trop petite ou usée ou avec un état de charge bas.

Courant maxi que la batterie peut débiter :
batterie shorail LFX24 maxi 180 A
batterie shorail LFX27 maxi 202 A
batterie shorail LFX36 maxi 270 A

La raison pour laquelle la batterie LFX24 que j'utilise ne m'a pas laissé en rade, alors que celle-ci est en principe insuffisante, c'est que les batteries Shorail sont concues à la fois pour avoir une bonne reserve, un solidité à l'abus, et également une durée de vie sur étagère tres longue. Les abus d'usage en courant de charge et décharge, ou les décharges profondes répétées ne feront que diminuer sa durée de vie mais ne devraient pas conduire à une défaillance totale nette.

L'ingénieur ne donnera pas sont aval quant à l'usage des ces batteries sur une voiture.
en revanche à la lumière de ce qui s'est dit plus haut voici ce que je pense :
LFX24 = insuffisante pour un CRZ dans tous les cas.
LFX27 = minimum vital pour un CRZ.
LFX36 = confort total et longévité, fera 10-15 ans dans un CRZ, ou 10-15 ans en passant d'un vehicule à l'autre, vendez votre voiture, gardez la batterie !!


Il existe un chargeur spécifique BMS01 qui traite individuellement les cellules présentes dans les batteries Shorai LFX.

Il me conseille de brancher le chargeur pendant 24H en mode "stockage" avant d'appuyer sur le bouton "charge". la charge est egalement un diagnostic et également un ré-équillibrage des cellules.

Le chargeur mémorise et indique après erreurs répétées si la batterie doit etre remplacée car endommagée au delà d'un seuil.

IL FAUT MESURER LES COURANTS DE CHARGE QUE LE CRZ APPLIQUE A LA BATTERIE

Alollini a écrit:.....

IL FAUT MESURER LES COURANTS DE CHARGE QUE LE CRZ APPLIQUE A LA BATTERIE

M Honda peut pas te le dire directement?

Wako a écrit:

Alollini a écrit:.....

IL FAUT MESURER LES COURANTS DE CHARGE QUE LE CRZ APPLIQUE A LA BATTERIE

M Honda peut pas te le dire directement?

Malheureusement ceci est impossible car le courant de charge dépend de la façon dont se vide la batterie!

Il n'y a jamais le même courant (durée, intensité) de charge de la batterie 12v car elle se vide suivant la règle simple de la décharge provoquée par les consommateurs que vous y soumettrez...

allolini a écrit:L'opinion de l'ingénieur est que la LFX24 est trop petite pour l'application dans un CRZ
selon lui il faudrait utiliser le démarreur classique et dataloguer les volts, si la tension descend sous 10V pendant que le démarreur tire, c'est que la batterie est trop petite ou usée ou avec un état de charge bas.

L'utilisation du dit démarreur qui consommerait de la batterie 12v est faite qu'en cas de panne du système IMA soit, depuis le lancement du CRZ, jamais arrivé! Ou une fois pour une raison bien définie. 

Calculer la puissance d'une batterie sur une conso lors d'un cas exceptionnel, ne sert pas a trouver la bonne batterie qui va être le bon compromit entre poids et longévité.  Honda a été obligé de mettre une batterie pour pouvoir démarrer sans IMA. Mais cela ne reflète pas la réalité. La batterie 12v d'origine est donc surdimensionnée dans les conditions normales d'utilisation mais nécessaire en cas de panne de l'IMA...

En fait, les batteries 12v des CRZ ne servent qu'a alimenter les différentes unités de gestions électroniques pour que l'alterno-démarreur puisse lancer le moteur.

De ce fait, la charge de cette batterie 12v n'est finalement pas si régulière que celle d'une voiture "normale" qui utilise un alternateur classique.

La charge est générée par un convertisseur CC - CC (100v vers 12v) et n'est en fonction que si la batterie 12v descend sous un certain seuil.

Ta batterie tient le coup car elle n'est jamais sollicitée! Le jour ou tu n'auras plus d'IMA, c'est la qu'on verra si elle est capable de lancer le VRAI démarreur (Ce qui est peu probable suivant les caractéristiques que tu nous as donné plus haut).

C'est aussi pour toutes ces raisons que nos batteries 12v nécessitent un entretien particulier et plus régulier, à savoir une charge complète et vérification de son état chaque année. 

Wako a écrit:

Alollini a écrit:.....
IL FAUT MESURER LES COURANTS DE CHARGE QUE LE CRZ APPLIQUE A LA BATTERIE

M Honda peut pas te le dire directement?

Je ne trouve pas dans la doc de maxi et mini au niveau du courant.

Drachko18 a écrit:
Malheureusement ceci est impossible car le courant de charge dépend de la façon dont se vide la batterie!

Il n'y a jamais le même courant (durée, intensité) de charge de la batterie 12v car elle se vide suivant la règle simple de la décharge provoquée par les consommateurs que vous y soumettrez...

Oui, en effet, en fait de mesure c'est plutôt "visionner le comportement" et trouver un maxi et un mini.

Cela fait un moment que j'observe les volts, la tension, à l'aide du Hondata Flashpro qui indique la tension du système 12V.

d'après ces observations on peut en déduire certaines choses,
batterie débranchée, au repos : 13,5 V (donc elle n'est pas totalement chargée)

batterie branchée mais voiture au repos il y a une petite consommation (l'alarme ?)
qui suffit à mettre la batterie au plomb à genoux en deux mois (c'est la que la batterie LIFE est superieure et pourrait supporter environ 4 mois)

Lorsque le contact est mis mais que le moteur ne tourne pas, c'est la batterie 12V qui alimente toute la watture; j'observe ainsi comment change la tension en fonction des actions. (chute de tension en fonction de la puissance demandée)

Par exemple l'autoradio ou brancher un iPhone pour le recharger, ne se voient pas sur le voltmètre.

l'usage des deux vitres éléctriques en simultané fait chuter de 0,1V

Les feux de croisement chute de 0,3V

etc.

Ensuite si le moteur tourne le comportement change radicalement (l'IMA s'occupe de tout!), la tension monte à 14 V et va varier en fonction des consommateur, parfois redescendre à 12,6V quand la watture décide que ce n'est pas la peine d'aider la batterie et va donc la laisser seule.


Il serait intéressant de pouvoir suivre de la même manière les AMPÈRES
car, comme le spécifie Shorai (et egalement un fabricant de batterie au plomb)
il y a des courants à ne pas dépasser, en fonction de certaines situations.

Je suis totalement d'accord, le CRZ ne charge pas réelement la batterie, il ne la décharge pas non plus; il la maintient.
on appelle cela un état "FLOAT"

Si je veux faire des mesures c'est pour contrôler si le comportement en ampères est bon ou mauvais pour la santé à long terme d'une batterie au plomb, et pour ma batterie LIFE.

Drachko18 a écrit:

allolini a écrit:L'opinion de l'ingénieur est que la LFX24 est trop petite pour l'application dans un CRZ
selon lui il faudrait utiliser le démarreur classique et dataloguer les volts, si la tension descend sous 10V pendant que le démarreur tire, c'est que la batterie est trop petite ou usée ou avec un état de charge bas.

L'utilisation du dit démarreur qui consommerait de la batterie 12v est faite qu'en cas de panne du système IMA soit, depuis le lancement du CRZ, jamais arrivé! Ou une fois pour une raison bien définie. 

Calculer la puissance d'une batterie sur une conso lors d'un cas exceptionnel, ne sert pas a trouver la bonne batterie qui va être le bon compromit entre poids et longévité.  Honda a été obligé de mettre une batterie pour pouvoir démarrer sans IMA. Mais cela ne reflète pas la réalité. La batterie 12v d'origine est donc surdimensionnée dans les conditions normales d'utilisation mais nécessaire en cas de panne de l'IMA...

Pour cette raison le seul moyen que j'ai trouvé pour tester cela c'est d'éteindre l'IMA (disjoncteur sur off dans le coffre) et la batterie LIFE trop petite a bien vigoureusement accionné le démarreur qui est là en secours.
une batterie qui peut démarrer une voiture classique est ... une bonne batterie , non ?
il est vrai que nous n'en avons pas besoin mais c'est un peu comme une assurance ou une roue de secours: c'est rassurant !

Drachko18 a écrit:
En fait, les batteries 12v des CRZ ne servent qu'a alimenter les différentes unités de gestions électroniques pour que l'alterno-démarreur puisse lancer le moteur.

De ce fait, la charge de cette batterie 12v n'est finalement pas si régulière que celle d'une voiture "normale" qui utilise un alternateur classique.

La charge est générée par un convertisseur CC - CC (100v vers 12v) et n'est en fonction que si la batterie 12v descend sous un certain seuil.

Ta batterie tient le coup car elle n'est jamais sollicitée! Le jour ou tu n'auras plus d'IMA, c'est la qu'on verra si elle est capable de lancer le VRAI démarreur (Ce qui est peu probable suivant les caractéristiques que tu nous as donné plus haut).

C'est aussi pour toutes ces raisons que nos batteries 12v nécessitent un entretien particulier et plus régulier, à savoir une charge complète et vérification de son état chaque année. 

Oui, oui, oui et re-oui, donc il faut avoir chez soi le petit appareil qui teste et entretien la batterie. (celui avec un logo Honda dessus c'est mieux) Optimate 5



et en ce qui me concerne il me faut le matériel adapté à ma batterie spéciale à savoir le Shorai BMS01


Si je me pose ces questions c'est afin de mieux comprendre la défaillance un peu prématurée de certaines batteries standard, et aussi pour mieux comprendre ma mésaventure lors du Nice - Biarritz ou j'ai eu une coupure générale d'allumage+injection après un parcours sans histoire de 500km, il semblerait que ma batterie se soit déchargée lors d'un long trajet alors que des courts trajets de 20mn ne la vident pas. une hypothèse serait que pendant en temps X le IMA aide bien la batterie 12V puis cesse... c'etait aussi en plein jour, donc pas de feux de croisement, va comprendre, Charles Manu...

Alollini... a écrit:
une batterie qui peut démarrer une voiture classique est ... une bonne batterie , non ?

Humm.. un peu court comme conclusion... y'a une différence entre faire démarrer une fois à l'occasion (mais certes, le CRZ n'a pas besoin de plus) et pouvoir le faire de façon régulière.

On suppose une merdouille dans l'IMA qui ne peux plus / mal charger la batterie, si après 2 démarrages elle est morte et en décharge profonde.. bof..

"Une roue de secours en galette qui permet de rouler est... une bonne roue, non?"

..
...

Humm. non, chuis presque pas hors sujet, même pas vrai d'abord !

Wako a écrit:

On suppose une merdouille dans l'IMA qui ne peux plus / mal charger la batterie, si après 2 démarrages elle est morte et en décharge profonde.. bof..

Ben non, tu démarre ... tu vas chez Honda, tu vois, c'est encore une fois de trop

J'ai eu une autre réponse du responsable de Shorai qui me dit que même si c'est uniquement pour l'éclairage frontal, il pense que pour que la batterie donne satisfaction et ne fasse pas mentir sa pub (à propos de longévité etc.) il n'y a que le modèle LFX36 qui convient.

Je m'en doutais car quand on met code + phares + antibrouillards, sur ma LFX24 on observe une grosse chute de tension, mais pas sur la LFX36.

Même si il n'y a pas de fonction démarrage; étant donné que c'est une voiture il considère comme nécessaire de pouvoir rester à l'arret avec des accessoires sous tension et que dans ces conditions l'autonomie soit bonne.

Dans le cas de petits consommateurs comme les warnings, éclairage intérieur et autoradio, en principe la LFX36 devrait fournir environ 5x la durée de fonctionnement de la batterie au plomb 35AH.

Son produit est vendu pour :

gros consommateurs (phares) durée de 1.6x à 2x la batterie standard
petit consommateurs (plafonnier) durée de 5x la batterie standard
durée de vie 10 ans minimum
durée entre 2 démarrages (voiture) 2 mois
durée de la batterie sur étagère avec perte de charge de moins de 40% = 2 ans
poids réduit
pas de fuite, pas d'explosion et assure démarrage par -40°C à +150°C
ne contient pas de liquide : bac plastique inutile.

En lumière de ce que je lui ai expliqué sur le fonctionnement d'un CRZ il pense que cette batterie LFX36 est bien mieux adaptée dans un CRZ que dans une voiture classique, et surtout une amélioration considérable en terme de durée de vie et de confiance par rapport à son équivalent au plomb.

Justement la batterie LIFE marche mieux en utilisation occasionnelle (genre la moto-neige qui sert de temps en temps, ou sur une moto de week-end)

Pour aller plus loin il considère que si on roule quotidiennement son CRZ pour la batterie cela reste une utilisation légère et occasionnelle.

Là ou la batterie LIFE ne serait pas à l'aise c'est dans un véhicule démarré souvent à l'aide du démarreur classique pluri-quotidiennement. (genre la voiture du facteur)

(en principe le démarreur ne démarre jamais le CRZ donc on est bon)

Et mon petit mot perso c'est que si on cherche a gagner du poids sur son CRZ, un gain de 7,3kg sans perte de fonctionnalité pour 350 € ; c'est le bon deal.

En plus si on suppose une batterie Pb à 75 euros changée tous les 3 ou 4 ans ... ça fait 200 € donc le truc parait encore moins cher vu comme ça.

je m'illustre par des exemples :
Jantes + pneus = gain 2kg = 2000 € pas de perte de fonctionnalité.
Banquette arrière = gain 12kg = 0 € mais on peut plus caler les courses
Capot carbone = gain 4kg = 1000 € mais risque en cas de choc avec un piéton?

Alollini a écrit:
Capot carbone = gain 4kg = 1000 € mais risque en cas de choc avec un piéton?

J'vois pas le problème... ça se nettoie si mal que ça le sang sur le carbone?