Alollini a écrit:Concernant l'entretien extérieur, il y a des points qui font débat :
d'un coté, pour un simple nettoyage fréquent, il faut éviter tout objet entrant en contact avec le vernis de la peinture, donc le mieux reste un jet d'eau savonneuse, puis un rinçage.
un rinçage normal laissera des traces d'eau (calcaire) en séchant.
Si tu sèches ta voiture avec une mircofibre ou waffle weave, tu risques des rayures. (mais tu n'as pas de trace d'eau)
Perso, je ne sèche que les vitres, les rétros et les optiques.
Souci avec la "Haute Pression" :
en principe le karcher public qui envoie de l'eau savonneuse, puis un rinçage à l'eau déminéralisée ou osmosée, permet d'éviter tous les problèmes, y compris sur les super ou hyper cars qui valent des millions ...
==> pas sûr ! même si moi je n'ai jamais eu aucun problème avec le jet haute pression, plusieurs membres du forum ont réussi à faire sauter plusieurs centimètres carrés de peinture sur les parties plastiques (bouclier avant en particulier) il est fort probable que ce soit un défaut d'accroche de la peinture sur le plastique.
==> éviter les étriers/disques de frein avec le savon, si tu veux les nettoyer, tu peux incister un peu dessus dans la phase "rinçage" après que tu aies bien vérifier que il n'y a pas de savon résiduel dans la lance.
(le savon contient souvent des produits néfastes en matière de rouille, l'eau déminéralisée, elle n'aggrave pas l'oxydation)
==> Conclusion, en fonction de la qualité/puissance du jet, être prudent sur les pare-chocs et augmenter la distance entre la lance et la peinture. autant sur la tôle peinte c'est bone jusqu'à 15cm de la peinture, que sur les plastiques il faut mettre au minimum 40cm de distance.
ça c'est pour le petit nettoyage fréquent, que tu peux faire une fois par semaine ou 15j.
Avoir du bon matériel, et en particulier de multiples chiffons microfibre spécialisés dan certains usages
- nettoyage vitre = microfibre cadrillée à poils raz
- retirer le polish = microfibre lourde à poils longs
- séchage = waffle weave ou "chiffon nid d'abeille"
J'ai pris les miens chez "The Rag Company" ... le prix du luxe avec de la douane, mais il n'y a ni bord ni étiquette, et c'est tellement le top ...
pour la maison aussi, prends une douche et sèche toi avec ça :
http://theragcompany.com/Dry-Me-A-River-26-x-59-Premium-Microfiber-Waffle-Weave-Towel-42009-2659-OW.htm?categoryId=-1
==> tu ne voudras plus jamais changer pour autre chose !!
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Grand Nettoyage et/ou rénovation annuel (un service qui peut être demandé chez des pros du detailing entre 250 et 500€) :
0- commencer par un lavage décrit ci-dessus
s'assurer que l'a watture est à l'ombre, temperature moyenne (pas de gel, pas de soleil direct en été ou demi saison) ==> en particulier attendre que les étriers et les disques de frein soient tièdes
Commencer par les jantes, produit spécialisé pas obligatoire, mais il en existe de tres bons, sinon liquide vaisselle + eau CHAUDE, c'est très efficace. Obligatoire : un gros pinceau pour faire bien toutes les surfaces de la partie visible.
Optionnel : une brosse pour aller entre les banrches et nettoyer meme les parties invisibles.
Si tu y tiens tu peux nettoyer la baie moteur, en protégeant les parties admission d'air batterie, boite à fusibles et ECU avec des sacs poubelles. utiliser de l'eau sans pression, du produit spécialisé baie moteur (ou équivalent moto)
et un gros pinceau pour faire pénétrer, aller dans les coins et décoller la saleté. Rincer idem sans pression. Penser à enlever les sacs de protection.
1- appliquer un shampooing automobile, au gant de lavage, en utilisant la technique à 2 seaux (si possible avec une grille) == chez meguiar's il y a deux références différentes couleurs claires / couleurs sombres
== voir chez L'Apostrof' Auto http://www.apostrofauto.com/ pour de bons produits made in France.
2- utiliser une gomme ou "clay bar" en lubrifiant de manière abondante et en remodelant souvent la gomme, c'est un nettoyage "au bruit" et/ou "au feeling" je compare un peu cette étape à une épilation du vernis, en gros tu retires des éléments qui pourraient rayer ensuite au moment du polissage.
== voir chez L'Apostrof' Auto http://www.apostrofauto.com/ pour de bons produits made in France.
==> cela reste une étape optionnelle, si tu sens que la gomme glisse super facilement sans bruit et qu'en la passant elle reste blanche, tu peux soit passer à l'étape suivante, soit aller directement à la dernière : protection.
3- polissage : ici tu vas pouvoir réduire les micro-rayures, les hologrammes etc. (également si ta watture a frotté contre une surface peinte, tu vas ici pouvoir retirer la peinture étrangère qui contamine la tienne)
là c'est assez compliqué car il y a des produits plus ou moins agressifs, et aussi plus ou moins adaptés à une application à la machine ou à la main. Il faut masquer ou être super prudent de ne pas mettre de polish sur un plastique ou un joint car c'est foutu après c'est indélébile, c'est blanc c'est moche.
==> regarde attentivement ta peinture, et juge la qualité du reflet que tu vois dedans.
==> si tu vois des choses à corriger (peau d'orange, flou, rayure, tourbillon) il faut un produit plus aggressif somme chez Meguiar's le ScratchX 2.0 et ensuite peaufiner avec l'option ci-dessous.
==> si tu es satisfait et tu souhaite juste peaufiner pour la super brillance, il faut un produit plus fin comme chez Meguiar's le Ultimate Compound.
== voir chez L'Apostrof' Auto http://www.apostrofauto.com/ pour de bons produits made in France.
4- ultime nettoyage pour s'assurer qu'il ne reste pas de polish, utiliser des chiffons propres avec le quick detailer (le meme produit qui lubrifie la gomme)
5- PROTECTION : alors moi j'utilise le Quick'n'Slick de chez Croftgate USA, le "blue stuff" le produit est bleu en effet... c'est un produit qui s'applique en quantité infime, et il faut bien faire attention au sens du chiffon car c'est une couche de polymère qui va rester en place sur le vernis et qui va tenir au moins 4 à 5 lavages au karcher. Idéalement laisser sécher le produit toute la nuit. Il existe des tas de produits concurents wax, cire, protection...
Tu en as au minimum pour une demie-journée, une journée entière si tu prends ton temps pour ne pas faire de bêtise.
au final, si c'est bien fait tu va être bluffé par la brillance, le côté "glissant", la réaction avec l'eau, et surtout l'effet "monsieur propre" car tu va réellement pouvoir te voir dans ta peinture et surtout dans chaque portion de carrosserie avec la même brillance/réflectivité.
les étapes gomme + polish sont des étapes qui entament légèrement l'épaisseur du verni de la peinture, c'est pourquoi ce programme complet ne dois pas être répété trop souvent.
Je viens apporter ma petite pierre à l'édifice.
Un véhicule n'est pas lavé si il n'y à pas une action manuel ou mécanique dessus.
En allant simplement à une station de lavage, votre véhicule sera nettoyé des grosses saletés mais pas du film routier collé dessus.
Afin de procéder à un vrai lavage qui enlève toutes saletés, il faut utiliser un gant de lavage et utiliser la technique des deux seaux.
1 seau avec de l'eau claire et une grille en dessous (qui permet de ne pas faire remonter les saletés à la surface)
1 seau avec le shampoing et l'eau avec une grille au fond également.
Avoir 2 gants (1 pour la partie haute et un autre pour les parties basses comme les bas de caisses).
Procéder toujours par éléments, Capot, mouvements rectilignes avec le gant (JAMAIS EN MOUVEMENT CIRCULAIRE), on rince son gant dans le seau avec l'eau. Et remet le gant dans le seau avec le shampoing et on change d'élément (ou rince l'élément précédent si il fait chaud dehors pour éviter de faire sécher le shampoing).
Le séchage ne créé pas de micro-rayures ou très peu si le véhicule est correctement lavé et que la microfibre est de qualité.
Je déconseille les stations de lavage, du moins leurs shampoings qui n'ont pas un PH neutre et qui enlèvera toutes cires de protection présente sur votre véhicule..
Pour le NHP, toujours commencer du haut vers le bas, en inclinant la lance de 60° à une distance de 30cm.
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par Screech Mar 27 Oct 2015 - 13:59
