Préparation de la Road-euZ

Salut à tous !

comme promis je vais faire suivre la prépa de ma watture tout au long de ce post ! j'espère que ça ne sera pas trop brouillon et que les avis recueillis pourront vous être utiles.

Je vais commencer par un rappel des pièces étant déjà en ma possession :

- CAI Mugen
- Jantes 16" Japan Racing
- kit freins DIXCEL Endurance
- Combinés filetés D2 Street
- Barres anti-rapprochement


I/- l'admission Mugen:

Rentré Dimanche soir je n'ai pas eu le courage de me pencher dans le capot, en revanche, dès lundi soir je me suis lancé dans le montage du CAI mugen.

alors pour le démontage, rien de sorcier, juste bien faire attention au débitmètre pour éviter les mauvaises surprises, et le reniflard d'huile un peu délicat à virer puisqu'il s'agit d'un teuyo rigide !

Une fois démontée, j'ai été horrifié de voir la qualité de la mousse interne de l'admission d'origine, il y'avait le filtre standard, et un autre morceau de "watte" qui obturait tout la partie basse entre filtre et manchon, et qui était complètement déchiqueté (d'ailleurs mon concessionnaire en entendra parler ...)

pour le montage du mugen : le débitmètre, c'est 2 vis , et 2 vis de fixation au châssis. le diamètre du papillon est légèrement plus faible que celui du CAI, donc peut être est il prévu pour un papillon plus gros ???
la partie la plus compliquée étant de connecter manchon de prise d'aire du capot au reste du CAI. Apres réflexion (car, oui je réfléchis après ^^ ), le faire avant de mettre le CAI en place serait plus judicieux.

le produit fini donne ceci :






II/- Jantes Japan Racing 16":

Pour les track days n'ayant ni envi d'abimer mes belles Electra, ni de tuer 2 jeu de yoko par session, je me suis mis en quette de roulettes un peu plus petites, afin de tirer le meilleur parti de la watture, en restant dans l'esprit Mugen.

Mon choix s'est porté sur ces jantes japan racing montées avec du pneu Fédéral 595 RS-R en 205/45/R16
on peut également les voire sur la photo un peu au dessus.
Bon sur la pluie il faut se l'avouer : vraiment pas terrible mais j'ai vu bien pire, ils sont juste assez long à monter en température.




Voilà c'est tout pour le moment, le reste sera monté la semaine prochaine, je monte chez un pote qui a un garage dans le Nord.
sauf pour mes barres anti rapprochement, Ultra Racing ont des soucis d'étiquetage, donc j'ai pas reçu les bonnes ... génial
 

COUCOU SEBASTIEN. Je vois enfin ton crz!!!!!!SNIF:cry: .......allé faut pas que je sois nostalgique. et dis donc, elle me rappelle quelque chose cette boite a air mugen:lol!:

Ah il a de la gueule ce ptit Z hein ^^.

Juste, la mugen c'est une aibox coco, pas un CAI ^^.
En tout cas ca fait de l'effet quand tu ouvres le capot hein.

Manque plus qu'un ptit rabaissement sur ces roulettes 16" au design vraiment sympa et basta.

MODE " defense de road Eure" On: Heuuu, c est pas pour couper les cheveux en 4 mais le CAI cold air system ou cold air injection est un terme générique, c est vrai habituellement réservé aux tubes type aem ou injen. Mais une boite en carbone qui isole de la chaleur et qui reprend la prise d air frais d origine, pourquoi ne pas l' appeler cai????

ah bah c'est peut être un abus de langage alors =) pour moi c'était Cold Air Intake soit Admission d'air frais  

pour le rabaissement je pense que mercredi ce sera fait, je suis impatient ! mais j'ai vraiment peur du tape cul  

ne sois pas nostalgique denis ! je suis sure que ta nouvelle diablesse te fera vite oublié la watture ! sauf peut être la conso  

C'est une boîte à air carbone... Point barre

En tout cas surtout avec un petit rabaissement

Je connais un jeu de ressorts dispos... Si il les a toujours

sympa les jantes !!!!

juste une petite question Road-eure, pour la taille des pneus il me semble avoir lu dans un post d'Alex que pour les jantes 16" on pouvait passer en 205/50R16, que l'on était un poil sous limite niveau tolérance, mais que ça pouvait passer, tu n'as pas peur d’être trop juste en cas de contrôle technique avec des 205/45R16 ? a moins que ces jantes soient uniquement réservées a la piste ? auquel cas on s'en tape un peu des tolérances par rapport a la monte d'origine !

Et hop-là ! Encore une qui ne ressemble pas aux autres ! Well done Road-eure !

@2ni : j'ai des combis filetés D2 qui devrait me la descendre d'au moins 40mm, je file les monter chez un ami la semaine prochaine normalement.

@pouille : en effet normalement je ne suis pas sensé avoir moins que 50, mais usage piste uniquement ( enfin officiellement ) mais hier je me suis surpris à gratter un peu le sol en franchissant un petit caniveau ^^ donc avec les -40mm dans la rue ce sera 17" obligé en espérant que malgré les -40, les elektra passeront encore sous les ailes ! sans faire "kéké-parking" posé sur le sol ! sinon je devrais la remonter un peu !

@Kaskal : merci kaskal ! chaque watture est unique  

ben j’espère que tu ne vas pas frotter de partout avec tes nouveaux amortisseurs.

comme je dois changer mes pneus au printemps, je vais peut être passer comme en 205/50 R16 sur les jantes 16" d'origines, et mettre des elargisseurs de voie de 20mm à l’arrière. ça devrait améliorer encore un peu plus la tenue de route,remplir un poil plus les ailes arrières. et garder les jantes 16" d’origines que je trouve superbe

Et ton feed back sur la airbox mugen?
T'as gagné en couple?ou vraiment que du placebo tout ca?

je ne saurais vraiment déterminer si oui ou non il y a gain de couple ! je pense que seul un passage au banc pourrait nous le dire, cela dit le moteur a beaucoup plus de répondant ce qui est normal, puisque le filtre fait quasiment le double de longueur.

après je suis d'avis qu'un seul élément ne sera pas déterminant. lorsque j'aurais changé papillon et collecteur tout sera optimisé pour une plus grand arrivée d'air.

Tu peux augmenter la taille d'un entonnoir, si la sortie reste de la même taille le débit ne sera pas meilleur... du moins je pense


Pour ce qui est de gratter le sol je vais me contenter d'utiliser les 16" sur le circuit en théorie là bas ça devrait pas toucher et avec les 17 y'aura aucun soucis !

verdict mardi ou mercredi

Road-eure a écrit:

Tu peux augmenter la taille d'un entonnoir, si la sortie reste de la même taille le débit ne sera pas meilleur... du moins je pense

Tu peux changer la taille de la sortie, et mettre une admission de la taille d'un terrain de foot, le coeur de ton entonnoir restera un 1500 cc longue course,déjà au max de son potentiel en atmo... Malgré les tentatives courageuses d'Alex de le vulgariser, et les tentatives discrètes d'autres de le faire comprendre de façon subtiminable, tout le monde continue de chercher la prépa atmo philosophale...
Ce sont les joies de l'expérimentation !
J'aime ça moi aussi, hein, ne vous inquietez pas... J'expérimente plus souvent qu'à mon tour !

Tout d'abord félicitations tardives pour ton joli travail!
Franchement les jantes j'adore !

Peux-tu me donner les cotes exactes de tes jantes 16 ? Je vois sur les photos un déport intéressant.

sur piste tu te rendras compte que -25 mm avec un peu plus de dureté suffira amplement (vu le déport je ne voudrais pas que cette découverte se fasse après le tête-à-queue)

ATTENTION! par les pneus tu descends déja de - 15 mm !! (ça ne te laisse pas beaucoup de marge pour les combinés! si tu mets du -40 tu te retrouves à -55mm Argh!!)
(moi en 215/40 R17 je ne descend que de - 6 mm par la suite avec -20mm la boucle sera bouclée)

pour passer du -40 mm et toujours attaquer grave dans les virages, il faudrait mettre une dureté "bout de bois" ainsi qu'un carrossage de ouf et franchement dégrader les qualités du package de la watture!

Road-eure a écrit:
Tu peux augmenter la taille d'un entonnoir, si la sortie reste de la même taille le débit ne sera pas meilleur... du moins je pense

Faux! 

En réduisant la taille de la canalisation (ou augmentant l'entrée de l'entonnoir), alors que le débit est constant (ce qui est le cas par la quantité admissible du moteur), on génère une zone dépressionnaire qui permet d’augmenter la vitesse de circulation de l'air en sortie de zone de dépression. 
En fait, l’air est « aspiré » par la zone de dépression. Le débit et la vitesse en sortie sont plus grands.


Cela s'appelle l'effet Venturi

j'ai pu m'en rendre compte... oui ça marche ! (mais qui a le plus gros entonnoir? hein !)

Merci alex ! pour te répondre, la cote des jantes est : Entraxe : 5x114.3, Et : 40, Largeur : 7, Taille : 16" . je suis resté au carré.

je vais essayer de la descendre le moins possible. pour la dureté je pensais à 70% sur route et me rapprocher du 100% en piste ! il y a un risque a avoir des suspensions trop dures ?

Et wii Nawan ^^ nous aussi cherchons notre saint grâle !

pour info aujourd'hui je suis tombé sur quelque chose qui pourrait intéresser certains, un genre de customisation de Watture que vous trouverez ICI : http://www.team-crz.com/t1972-la-watture-la-meilleure-amie-de-votre-compagnon-poilu#58007

Enjoy !!!  

je trouve que tu as peut être un peu trop réduit tes surfaces de contact avec la route, et meme si la composition des gommes offre plus de grip, tu dois quand meme perdre un peu en performance surtout en cas de freinage d'urgence.

au niveau du déport l'origine est ET48 et 6 J
tu passes à 7 J et ET40

largenr jante origine 152,4 mm
dehors 28 dedans 124 mm
largeur jante opt 177,8 mm
dehors 50 (+22) dedans 128 (+4)

tu as donc élargi les voies (centre de roue à centre de roue) de 18 + 18 = 36 mm ouah ça dépote !

je ne suis pas sûr de bien comprendre ?! d'après toi j'aurais dû voir plus large ?

c'est les pneus :
l'origine étant en 195/55 R16
Ø en cm : 62.09

tu as choisi : 205/45 R16
Ø en cm : 59.09
pour augmenter ou diminuer la surface de contact, on joue à la fois sur la largeur mais aussi sur le diamètre de la roue.

pour augmenter le grip et la performance, il faut traiter les deux valeurs.

ta diminution de diamètre annule ton augmentation de largeur. (pour simplifier, disons que tu auas le meme grip).

la voiture sera simplement plus stable en courbe a cause du rabaissement et du déport.

du point de vue assurance en cas d'accident grave, tu n'es pas couvert si ton diamètre de roue change de plus de 3% par rapport à ce qui est proposé d'origine ou option.

215/45 R16 ou 205/50 R16 aurait été plus avantageux et plus légal.
il faudrait idéalement garder un diamètre de roue compris entre 60,71 et 63,02 cm.

tu va tres vite user tes federal, et aller sur des toyo R888 de la bonne taille, hein !!

ah je comprend mieux  et j'ai un Federal qui a une fissure sur la bande de roulage >_< parrait que c'est récurent sur ces pneus, bien qu'apparament pas grave, bah ça fait chier quand même...

souci des federal :
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=21828&highlight=

j'aurai cru que depuis le temps ils avaient corrigé ce défaut... apparement non...

bon compromis en semi-slick homologué route = Toyo R888

bon compromis route sport endurant pluie = Yoko Neova AD08

cher mais le meilleur semi-slick homologué route = Yoko A048

si ce sont tes roues spéciales circuit, tu peux mettre un semi-slick

si tu veux utiliser tes roues tous les jours, il te faut des pneus bons sous la pluie. (donc pas des semi-slicks)

pour un equivalent au Yoko Neova AD08 il faut aller chercher du Michelin Pilot Sport CUP ( + de 200 euro le pneu ! )

hé non alex ^^ après la sortie circuit je repasse sur mes yoko. sinon tu connais les Toyo R1-R ?

bon Suite du montage avec aujourd'hui :
- Combis Filetés
- Freins endurance

Pour parfaire la tenue de route ainsi que le freinage, j'ai décidé de passer sur des combinés filetés D2 et je dois dire que de rabaisser un peu la watture lui donne un look un peu plus agressif. Puis de passer sur des disques et plaquettes de freins endurance.

III/- Combinés Filetés D2 Street :

le kit comprend les 2 amortisseurs avant , 2 bras de suspensions arrière et ses 2 ressorts séparés. le réglage de la hauteur de caisse est effectuée en vissant ou dévissant la partie intérieure du combiné. sont également présents 2 clés de serrage, les btr de réglage en dureté, les manuels ( peu évocateurs ).

Ce qu'il faut savoir c'est que pour les D2, il faut récupérer les dampers d'origine, ce qui implique de démonter vos amortisseurs d'origine, et du coup de posséder des griffes pour ne pas prendre le ressort en pleine poire

Pour le démontage, les vis sont serrées au couple maximum, et il y'a du loctite tout le long du filetage sinon ce ne serait pas drôle ! donc attention ça foire TRES facilement, de plus pour notre wature il s'agit d'amortisseurs à un seul point de fixation, donc pas de coupelle et assez compliqués et long à monter.
il faut à la fois maintenir une BTR dans l'axe du combi, et en même temps déboulonner.

ATTENTION pour le démontage bien penser à dé-sertir le cardan au niveau du moyeu de roue, avant de laisser tomber le bloc sous son poids. Je me suis fait avoir. En le laissant  pendre, le cardan est sorti de la rotule du coté moteur, il m'a fallu plus d'une heure et demi pour le remettre en place, et il s'agit d'un roulement à aiguilles donc j'ai même eu de la chance de ne pas foutre mon différentiel en vrac. pour dé-sertir l'écrou du moyeux : avec un tournevis et un marteau, il suffit de le forcer sur l'extérieur. perso je suis allé dans un self garage, j'avais tout leur outillage à ma dispo. pour sortir cet écrou une péteuse pneumatique à choc est fortement recommandée.

voilà je pense avoir à peu prêt tout dit concernant le démontage. maintenant le remontage :

le réglage en hauteur des biellettes est assez facile. je les aient mises à 90° par rapport au bras de suspension, le résultat obtenu permettant de rouler sans problème pour aller faire refaire ma géométrie.

une fois les combis en place, on ré-insère le moyeu dans le cardan en relevant le bloc

une fois la watture revenue sur la terre ferme, vous pouvez insérer les petites BTR dans l'axe du combiné. par défaut il est réglé à la dureté MAX (soit 36 tours vers la droite). donc pour avoir un réglage neutre, je suis revenu à la dureté minimum ( à fond vers la gauche), et j'ai effectué 18 tours à droite.
Une fois montés on obtient ceci à l’avant :



Et cela à l’arrière :





IV/- Freins Endurance DIXCEL :
C’est le meilleur compromis prix performance que j’ai pu trouvé et fortement conseillé par un ami, je me suis dirigé vers cette solution qui consiste à changer les disques et les plaquettes d’origine.
J’ai porté mon choix sur les Disques types SD :
http://www.dixcel.co.jp/en/rotor/rotor_sd.html
et les plaquettes Z type :
http://www.dixcel.co.jp/en/pad/pad_z.html
c’est le meilleur compromis circuit/street.
Le Démontage : après avoir tourné autout du pot pour le démontage du frein à main, il s’est avéré que le démontage est simplisime. Cependant je pose UN bémole : les vis de fixation des disques C’EST DE LA MERDE. Normalement elle sont juste là pour maintenir le disque ( par exemple chez Subaru y’en à même pas … ), et donc facultatives, mais eux, les ont serrées au couple maximum.
Encore une fois je pense que si j’avais eu la péteuse pneumatique tout de suite je n’y aurait laissé ni tournevis, ni vis…
Pour le reste du montage rien de bien compliqué, on met les disques en place, on les visse, puis on remet les étriers, sans oublier de remettre le câble de frein à main.
Un petit aperçu de l’avant :



Puis de l’arrière :



Pour finir : une photo de la wature après re-réglage le lendemain : je me suis planté dans le réglage de hauteur de caisse du coup j’avais un JEEP-CRZ …
Mon ressenti après 750km : les suspensions sont très dure sur les nids de poules et autres défauts de route, en virage en revanche rien à dire : ça vire à plat. Maintenant les freins sont rôdés, et ça freine très très fort…
J’attend maintenant jeudi pour aller changer mes durites par de la durite avia afin de durcir encore le freinage, et remplacer le liquide par du RBF 600.



ATTENTION : impossible de refixer de manière fiable les durites de frein d'origine, car l'oeuillet de fixation est serti sur la durite, et je vais étudier la fixation d'un autre cable ( j'ignore s'il s'agit du VSA, ou du système de récupération d'énergie )

encore quelques photos pour le plaisir