[électricité] Batterie 12V usure rapide ?

Quand vous parlez de commodos off j'ai encore une interrogation, chez moi essuies glace et feux sont en position automatique. Quand je coupe le contact tous ce coupe. Cela ne génère pas une consommation de batterie ?

Au terme d'un long trajet en principe la batterie est "plus chargée" que au terme d'un court trajet.

il existe plusieurs type de mort pour une batterie 12V :lente, immédiate et entre les deux;

Sur la Jazz j'ai eu un cas étrange ou une partie des cellules a une mort subite alors que le reste va bien, un lundi matin, déverouillage faiblard, tableau de bord a peine allumé, démarrage impossible : j'ai pu démarrer la voiture avec les fils, mais sur le trajet pour aller à la concession Honda j'ai essayé d'ouvrir les vitres éléctriques, et là PAF la voiture voulait caler en roulant!

Heureusement sur l'élan le moteur a bien voulu repartir, diagnostic en arrivant "batterie morte, 8 ans d'âge ..."

IL N'Y AVAIT EU AUCUN SIGNE AVANT COUREUR!

il existe aussi un cas de mort subite ou la voiture ne démarrera même pas avec les fils (rupture de circuit)

la mort lente est la plus embêtante : tu démarres avec les fils et tout va bien (les plus obstinés rechargent leur batterie etc..) mais que néni! la semaine suivante rebelotte! ça c'est la mort lente, bien évidemment ça peut s'étaller sur deux ou trois mois avec à chaque fois après recharge de la batterie un diagnostic 'OK' alors que la batterie est bien en situation de "mort lente".

Après quand on s'intéresse à divers autres problèmes en général on blâme l'alternateur, mais dans notre cas, le CR-Z n'a pas du tout le même système, car dès que l'IMA fini son diagnostic, à savoir moins de 1s avec un 12V stable, les relais d'IMA collent et c'est l'IMA qui reprend toute "baisse de regime" de la batterie 12V.

L'IMA peut masquer et/ou modifier l'apparence de la panne de batterie 12V.

L'IMA est aussi possiblement assez strict quand à ses exigences de qualité sur la batterie 12V, lui demandant des qualités qui ne sont normalement pas le fort de ces batteries de démarrage au plomb, mais plutôt des qualités de batterie "solaire" ou à décharge profonde.

en principe l'IMA devrait détecter la baisse de régime de la batterie 12V avant toi, et mettre un voyant avec message en orange "vérifier batterie 12V"

je dis en principe parce que dans les faits à la place on voit apparaître plein de symptômes variés, certains même semblent à première vu absolument pas liés à la batterie 12V, comme un voyant ABS, etc. etc.

Pour une utilisation occasionnelle de n'importe quelle voiture (y compris le CR-Z) il est conseillé d'avoir un conditionneur de batterie branché au garage en permanence.

Mais dans ton cas ça n'aurai rien changé.

Il existe la batterie LiFe de 2,2 kg qui marche bien vendue aux professionnels (moi par exemple LOL) ceci : Shorai LFX36A3-BS12 au prix de €225 hors taxes avec environ €30 de port. ce type de batterie a longévité 5x supérieure pour les faibles consommations éléctriques. (exemple: un plafonnier allumé une nuit, ou bien système d'alarme en veille pendant 1 mois)

Quand la voiture est vérouillée, l'alarme consomme du courant, en principe la batterie neuve doit tenir à peu près 1 mois.
Au bout de 5 ans pour une batterie en parfaite santé tu disposes de moins de 10 jours d'autonomie watture vérouillée et alarme en veille.

Remède possible ==> débrancher les 2 poles de la batterie 12V pour les longues immobilisations.

Auto ou Off c'est en principe la même chose, car en principe les capteurs ne sont interrogés que quand le contact est mis.
Il faut avoir la foi, mon fils ...

C'est l'alarme qu'il faudrait pouvoir mettre sur OFF, mais c'est pas possible !

tibal26 a écrit:Bon à mon tour d'être touché par un pb de batterie. Il faut dire qu'elle aura bien tenu par rapport à certains. Je vais relire le topic mais si certains d'entre vous ont passé commande sur le net et ont eut une référence satisfaisante (dimension, puissance, orientation, marque), n'hésitez pas à mettre le lien par ici.

Regarde chez AllBatteries .
Le CR-Z n'est pas dans leurs listes  mais celle de la Jazz va  , faut juste prendre celle qui a les bornes du bon coté , pas comme moi j'ai fais 
Quelque chose comme ca : http://www.all-batteries.fr/batterie-auto/honda/jazz/1-4/03-2002.html  a vérifier j'ai pas retrouvé la facture .

EDIT / retrouvé : 

Batterie de démarrage FB356 12V 35Ah 240A - Batterie(s)

Réf: BPA7010-1

Ici :    http://www.all-batteries.fr/batterie-de-demarrage-fb356-12v-35ah-240a-bpa7010.html    

kaskal a écrit:Pour répondre à tibal, je pense qu'en cas d'impossibilité d'ouvrir via les ondes, la bonne vieille solution mécanique et non énergivore doit fonctionner... pour ouvrir la portière ! Mais pour ce qui est de la fermer, ce n'est pas la même ! En tout cas, j'ai testé et pas moyen de fermer la watture, ce qui peut être gênant !

A quoi correspond la manière mécanique ? Je ne crois pas rêver si je dis que je n'ai pas vu de serrure sur ma voiture.

si si il y a des serrures sur nos wattures, en cherchant bien !

(sauf pour le coffre, la trappe a essence, le capot moteur, bref il n'y a que les deux portières)

Alollini a écrit:Remède possible ==> débrancher les 2 poles de la batterie 12V pour les longues immobilisations.

Ca entraine le non verrouillage de l'auto ? J'ai un garage en sous-sol mais c'est pas un box fermé.

Comme moi, donc garde tes cables dans le coffre, offre un CR-Z à ta femme, et quand c'est mort tu fais une transfusion (y a pas de groupe sanguin pour les batteries, c'est bon).

Il existe aussi les batteries Optima.

http://www.optimabatteries.com/fr-fr/products

La société fabrique trois types de batteries :

Une standard qui accepte les décharges profondes et les recharges,
Une "puissante" pour fournir un maximum au moment du démarrage,
Une pour les bateaux qui accepte de démarrer même en partie déchargée.

Apparemment elles sont de poids égale aux batteries standard mais durent à 5 fois plus longtemps.

Mais le prix sera beaucoup plus élevé que se que propose Alollini avec sa batterie.

J'ai contacté la société car ils ne proposent pas de batterie pour nos Z sur leur site. J'attends une réponse.

Je pense que quand j'aurai commande à passer je prendrais cette référence : carta a14 garantie 4 ans.

http://www.performancebatteries.fr/product/A14/

Elle semble être adaptée au Z, d'ailleurs fan l'a installé dans son Z.

Si pas de problème pour l'installer et caractéristiques relativement proche de l'origine pas de problème.

En général pour le courant à froid (A) et par heure (Ah) il ne faut pas dépasser 50% de la valeur de la batterie d'origine.

La varta A14 est un peu plus grosse 40 Ah au lieu de 36 Ah pour la Russie et 28 Ah pour nous.
la Varta A14 pèse 1 kg de plus que l'origine.

Dans le manuel US Honda préconise une panasonic ou une yuasa de 28 Ah minimum.

Pour mesurer la performance de démarrage d'une batterie :
Cold cranking amperes (CCA) est l'intensité qu'une batterie peut fournir à -18 ° C pendant 30 secondes tout en maintenant un minimum de 7,2 volts pour une batterie de 12 volts. C'est un test plus exigeant que ceux à des températures plus élevées.

la Varta A14 est une 40 AH qui produit 330 CCA pour 10,2 KG.
Shorai LFX36 est une 12 AH qui produit 540 CCA pour 2,2 KG.

le fait de mettre une capacité supérieure ne permet pas d'obtenir une durée de vie supéreure.
C'est le type d'utilisation, l'entretien, et la technologie de la batterie qui sont les facteurs déterminents.

Alollini a écrit:La varta A14 est un peu plus grosse 40 Ah au lieu de 36 Ah pour la Russie et 28 Ah pour nous.
la Varta A14 pèse 1 kg de plus que l'origine.

Dans le manuel US Honda préconise une panasonic ou une yuasa de 28 Ah minimum.

Pour mesurer la performance de démarrage d'une batterie :
Cold cranking amperes (CCA) est l'intensité qu'une batterie peut fournir à -18 ° C pendant 30 secondes tout en maintenant un minimum de 7,2 volts pour une batterie de 12 volts. C'est un test plus exigeant que ceux à des températures plus élevées.

la Varta A14  est une 40 AH qui produit 330 CCA pour 10,2 KG.
Shorai LFX36 est une 12 AH qui produit 540 CCA pour 2,2 KG.

le fait de mettre une capacité supérieure ne permet pas d'obtenir une durée de vie supéreure.
C'est le type d'utilisation, l'entretien, et la technologie de la batterie qui sont les facteurs déterminents.

C'est ça que c'est bon!! Avec des explications qui tiennent le route... Bien Sir Alex!

Le fait de chercher une batterie de plus forte capacité ne fera qu’amplifier les éventuels problèmes de démarrage. Le système de charge DC/DC de nos voitures se met en fonction lorsque la tension devient critique pour nos ECUs donc, mettre une batterie de plus forte capacité revient à retarder cette détection et sollicite plus longuement la recharge... 

Si la batterie varta tient 2 ans c'est tout gagné. A 50€ la batterie c'est 2 fois moins qu'en concession. Si il y a d'autre bon compromis je suis preneur.

Oui...mais la batterie de concession tient au moins quatre ans (c'est pas toi qui l'a change et peut être avec un sourire et un café en prime), alors si je calcule bien c'est quand même deux fois moins chiant, non ?

Mouais bof , la mienne n'a pas duré 4 ans . A 3 elle était hs .  

Et c'est pas très compliqué a changer .   C'est même extrêmement simple 

Faut juste ne pas oublier d'avoir le code radio à portée de main après avoir remplacer la batterie.

crzmilano a écrit:Faut juste ne pas oublier d'avoir le code radio à portée de main après avoir remplacer la batterie.

Et il est ou ?     


Dans le guide du Z si je me souvient bien . 

C'est dans un format d'une carte de visite

Bonsoir,

Personnellement j'ai eu pas mal de soucis depuis la 2eme années, a chaque visite chez ma concession, ceux-ci la testé elle était soit disant bonne. Cette hiver ( soit un peu après 3 ans ) j'ai changé dans un garage X ma batterie, et tous mes problèmes de démarrage est autre ont était résolu.

Bref, batterie changé un peu après 3 ans, et 50 000 km.

Oui, ton expérience reflète bien ce qui a pu arriver à d'autres :

batterie testée OK mais pourtant des petits symptômes variés percistent.

batterie neuve = fini les problèmes.

durée de vie de la batterie 12V sur un CRZ = 3 à 5 ans.
durée de vie de la batterie 12V un véhicule classique = 4 à 6 ans.

technique préconisée : à l'apparition des symptômes, vider totalement la batterie, appeler Honda assistance = constat batterie morte, changement de batterie.

version courte : changer la batterie et le dire à personne

mode esplik : quand on achète une batterie (idem quand on achète le véhicule avec la batterie dedans) on ne sait pas combien de temps la batterie à passé sur une étagère avant son montage, les véhicules CRZ ont été stockés en zone portuaire pendant de longs mois, d'ou batterie faible et disques de frein parfois rayés; ce n'est qu'une petite aléa logistique.

Ma batterie va atteindre ses 5 ans et hier tombé en rade alors que je venais de parcourir 8kms... poste allumé pendant 10 mins moteur à l'arrêt tout c'est coupé terminé rideau :/

Donc heureusement !!! Merci à toi Mr portugais de la maintenance qui est venu au secours de Black Varta !!!! Avec son berlingot blanc et le jeu de pinces dans mon coffre.

Une référence spécifique pour la batterie ou n'importe quelle marque convient ?

Camo (^o^) a écrit:Ma batterie va atteindre ses 5 ans et hier tombé en rade alors que je venais de parcourir 8kms... poste allumé pendant 10 mins moteur à l'arrêt tout c'est coupé terminé rideau :/

Donc heureusement !!! Merci à toi Mr portugais de la maintenance qui est venu au secours de Black Varta !!!! Avec son berlingot blanc et le jeu de pinces dans mon coffre.

Une référence spécifique pour la batterie ou n'importe quelle marque convient ?

-prendre avec le positif(+) à droite
-respecter la  Dimension de l'unité : 187mm (L) x 127mm (l) x 220mm (h
-Bornes type JIS : Norme Industrielle JAPONAISE soit donc un diamètre de 12.7mm pour la borne positive et de 11.1mm pour la borne négative.
-Bac : B19 avec talon
la marque j ai pris une fullmen et ça marche bien pour l'instant

N'en déplaise à Manu qui ne semble pas me croire, je pense que le 12V est mal géré sur cette auto...
Je viens d'installer un UltraGauge, c'est un afficheur qui récupère des données sur le CAN via le connecteur OBD. C'est rigolo et instructif.
Parmi les paramètres que je regarde, j'ai la tension d'alim du calculateur d'injection.
Ben globalement, en roulant, il dit 13.8-14V, nickel.
Si je m'arrête, et que le moteur se coupe, ça descend souvent vers 12.5... donc le DCDC arrête de vider la batterie de l'IMA pour charger le 12V... Pourquoi pas... je trouve ça assez con, mais j'imagine que si l'arrêt dure trop longtemps, et que la tension descend trop, il va recharger. OK.
Le hic, c'est que en général, il met un temps assez fou à redémarrer: on roule donc avec un réseau de bord a tout juste 12.5V... Donc je pense que c'est bof...
Et surtout, il m'est arrivé quelque fois de voir cette tension tomber à 12.5V alors que je roule! 
Je ne comprends pas la stratégie...
Et le matin, quand je mets le contact, le 12V est à 11.5V en moyenne!
J'avoue que je n'ai jamais regardé sur une auto normale, et je vais le faire rapidement, mais je trouve ça quand même bizarre...

OK, c'est pas très constructif comme post, mais je m'interroge...
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur...
(pour rappel, ma batterie est neuve)

Moi aussi je suis sous les 12V au démarrage .