[EMBRAYAGE] question autour de l'embrayage, roue d'intertie, plateau de pression, pièce d'usure, cloche...

Les questions :

Y a t il réellement un embrayage plus gros sur CR-Z 2013 phase 2 ?
(cf wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-Z )

La "one of" Mugen compressée à 200ch a paraît-il cramé son embrayage assez vite (logique), alors qui en sais plus ?

Qui a déja changé pour un embrayage renforcé (quel que soit le modele de voiture)?
L'utilisation d'un embrayage renforcé n'est-elle pas un gage de longévité et de sécurité ?

Quelqu'un a-t-il de l'expérience en matière de changement d'embrayage, et les problèmes de celui-ci ?

Ques se passe-t-il lorsque :
-la pièce d'usure arrive en fin de vie (façon plaquette de frein usée) ?
-si on casse une dent du plateau de pression ?

Le moteur IMA proche de l'embrayage, constitue une force magnétique, d'une part permanente avec les aimants permanents, d'autre part discontinue quand les aimants sont electrifiés.

Je n'ai pas l'impression qu'il soit possible qu'un débris d'embrayage puisse aller se loger dans l'IMA, car, selon moi, la "flywheel" (1) --ou roue d'intertie-- protège l'IMA.

Qu'en pensez-vous ?



légères différences de schema ici 2011

Spoiler:

ici 2013

Spoiler:

je vois une inversion des vis (10) et (11) vous voyez d'autres differences ??

Il faudrait voir les références des pièces, c'est vrais que les pneus avant on une usure rapide je trouve, donc je me suis déjà posé la question de l’embrayage, mais je fais confiance aux ingénieurs nippon pour avoir dimensionné correctement cet organe, du moins pour "notre" usage ... pour le tien ... je suis moins sur, désolé

Alors réponse à la première question, de la bouche de monsieur Norio Tomobe, lui même :
-> OUI.
Il y a bien un embrayage plus gros sur le CR-Z facelift 2013, afin de mieux supporter la puissance.
... euh la puissance! mais on est passé que de 124 à 136ch ce n'est pas un grand écart.
-> mais si, en réalité, c'est surtout le problème du couple à 1000 tours : on passe de 174 à 190 N.m un embrayage est plus conçu pour encaisser des variations dans les tours que à bas régime.

Alex -> Possible aussi que l'embrayage de Jazz (plus légère) présent dans le CR-Z phase 1 ait été légèrement insuffisant au départ.

@Kowalski : je te l'accorde la durée de vie d'un embrayage dépend de l'utilisation, mais je trouve que avec mes 75000km, je fais quand même mieux qu'un embrayage typique de voiture de course qui fait 5000km, sachant que mon embrayage fonctionne très bien (à part le bruit de meuleuse...) je vais quand même devoir le changer, car ce bruit ne me plait pas.

Effectivement ... le bruit de meuleuse est rarement bon ... sauf sur une meuleuse  

Tu ne crois pas qu'il serais possible de monter l'embrayage phase 2 sur ton Z ?? , le prix ne doit pas être bien différent et ta puissance le mériterais sans doute.

Vu que je vais le faire chez Honda, le numero VIN du vehicule est forcément joint à toute commande, c'est donc impossible.

Sur les catalogues de pièces, aucune différence n'est visible entre les deux modèles.

Il est possible que aux USA soit l'embrayage soit resté le même, ou qu'il ai été gros dès le départ (FIT L15 disponible aux US, JAZZ 1.4L maximum chez nous en France)

Au salon de Paris ils ont bien présenté une soit-disant phase 2 qui n'en avait que la carrosserie et l'intérieur, alors que le "powertrain" et le chassis était une phase 1.

de toute façon, on nous cache tout, on nous dit rien!

Tu as prévu de faire ça bientôt ??

Le plus tôt sera le mieux, mais d'abord il faut une petite révision annuelle à la Wattpink!

j'ai trouvé une doc tres bien expliquée ici :

http://www.zf.com/eu/content/media/france/sachs_fr/download_1/8_BROCHURE_FORM_TECH_EMB_VL_10737_FR.pdf

les embrayages marchant à peu près tout sur le même principe, je pense avoir trouvé la cause du souci ( j'espère que c'est QUE ça ! )

à la page 36 :

"l'embrayage fait du bruit"

hypothèse :

Amortisseurs de torsion usés
Cause :
conduite en sous-régime, c’est-à-dire conduite avec un rapport
élevé enclenché à une vitesse réduite et à pleine charge.

effectivement je savais à peu près qu'il fallait éviter le sous-régime, mais je ne savais pas exactement "pourquoi" et maintenant je le sais : c'est mauvais pour la transmission.

le mode econ d'une part et le bruit de la watture (échappement admission etc) m'ont bien incité à conduire à très bas régime, et de plus la mise au point du flash pro demandait de tester un peu aussi les très bas régimes.

pour ce qui est de la "pleine charge" et bien sachez qu'à bas régime le papillon de gaz a un comportement assez "on/off" et il est donc assez facile même avec peu d'appui sur l'accélérateur de rentrer dans les cases pleine charge à bas régime.

quand l'embrayage sera changé, j'éviterai le mode furtif...
je tâcherai de ne jamais descendre sous les 1500 tours !!

moi qui croyais que j'avais abîmé l'embrayage en changeant de rapport à haut régime, en fait c'est en conduisant trop "pépère" en ville !!!

verdict probablement Lundi 14.

1500 T/mn c'est vraiment très peut pour un essence, je suis plutôt rarement sous 2000 t/mn.

Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas simplement le régime faible, c'est aussi de mettre "plein gaz" en sous régime, je suis étonné que tu fasse ça .... c'est une conduite de grand mère 

Kowalski a écrit:1500 T/mn c'est vraiment très peut pour un essence, je suis plutôt rarement sous 2000 t/mn.

Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas simplement le régime faible, c'est aussi de mettre "plein gaz" en sous régime, je suis étonné que tu fasse ça .... :suspect:c'est une conduite de grand mère 

Oui, en effet.

En réalité non, simplement il faut savoir que à 1100 tours le mode écon considère qu'on est dans le vert. ( jusqu'à un maximum de 2400 tours argh! )

Hors à ce même 1100 tours, avec 12 % de pédale, on est à 100% de papillon. (non je ne suis ni gay ni entomologue; je parle de l'accélérateur et de la vanne venturi, bref DES GAZZZZ)

d'apres le manuel et les réactions du mode econ, je pensais que 1100 tours étaient sans danger.

maintenant je pense plutot qu'il faut eviter de tomber sous les 1500 tours.

avez-vous vérifié à quels régimes on se trouve, car en principe pour l'éco conduite :

10 kmh = 1ère
20 kmh = 2de
30 kmh = 3ème
40 kmh = 4ème
50 kmh = 5ème
60 kmh = 6ème

EN PLUS : je suis en train de me rendre compte que la conso en pratique n'est pas proportionnelle au régime moteur.

c'est vrai si on parle de conso à fond, ou a ouverture du papillon égale.

MAIS : à plus bas régime le papillon va souvent s'ouvrir à fond car on est sur 12 soupapes et que l'ECU fait ce genre de travail pour que le moteur soit plus souple.

j'ai fais un test sur l'autoroute, entre la 6ème à 2000 tours et la 5ème à 3000 tours. la conso instantanée est plus stable en 5ème à 3000 tours et l'accélération est plus facile à doser. = on peut arriver à la meme conso à 2000 comme à 3000 tours.

un moteur ordinaire possède un seul point d'efficacité maximale en terme de charge et de régime.

l'hybridation transforme ce point en un haricot, ou une cachuète.
la cachuète grossit en fonction des watts electriques disponibles. (morceaux choisis)

et théoriquement, la bonne zone doit se situer entre 1500 et 2500 tours et à 80% de charge... pas si simple!

entre vérité scientifique, et difficulté de mise en oeuvre pratique, on est pas sorti de l'auberge!

Il y a bien longtemps que je ne prête plus aucun attention aux flèches de changement de rapport ... En 6 a 60 km/h c'est juste ridicule et comme tu le dit pas vraiment plus économique qu'une conduite normal, et si en plus la mécanique n'aime pas ...  

Je confirme, suivre le changement de rapport en mode écon c'est rouler avec un clio 1.1L

j'ai pas encore regardé avec précision, mais en effet même sur sol plat, il vaut mieux être au moins à 46 pour passer la 4
et 55 pour mettre la 5.

ces recommandations de cour d'éco-conduite s'appliquent probablement aux diesels.

les indications de changement s de rapports du mode econ sont bons cependant car si on presse fort sur l'accelerateur il indique bien de rétrograder.

si on accélère pas, il suppose qu'on est en descente, le sous régime n'est pas mauvais dans ce cas

le plus important c'est de ne pas trop regarder, la conduite instinctive c'est toujours mieux, sauf si comme moi, la souplesse générale fait que instinctivement je roulais à des régimes trop bas.

Ca doit couter des sous pour changer l'embrayage , le mien a tendance à brouter en 1ere mais je pense que ça vient que j'embraye avec le régime moteur trop bas .

Le kit des pièces est à 292 eur sur https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-shop/genuine-honda-cr-z-clutch-kit-2010-2015/

Pour changer l'embrayage c'est assez peu différent d'une voiture classique, sauf qu'il y a le moteur éléctrique, mais en principe ça change rien, il faut sortir la boite de vitesses, etc.

Ce qui arrive c'est qu'on peut casser les ressorts périphériques.

C'est effectivement en première que le glissement apparaît en premier, signe qu'il est usé.

L'usure se fait plus par le patinage, marche arrières, etc.

l'usage en regime trop bas conduit plutôt à des choses cassées, vibrations, fatigue du metal.
(il y a aussi la casse au rétrogradage)

L'usure normale c'est l'abrasion de la butée, ou l'abrasion du disque lui même (embouteillages, feux rouges, démarrages en côtes)

Attention pensez aussi à la butée qui s'use. Une butée HS présente ces symptômes :

- Rapports difficiles à passer même après une vidange boîte.
- Du mal à rétrograder de façon aléatoire.
- Elle fait du bruit quand on appuie sur la pédale d'embrayage (ça grince sous le capot).

Une butée HS peut abimer les synchros de boites (ça coûte trés cher!).

Si vous avez des problèmes de butée il faudra procéder au remplacement de celle ci. A y être autant changer l'embrayage surtout si votre voiture a du kilomètre au compteur.
Les éléments d'embrayage sont prévus pour faire environ 200/250 000km sur de la route mixte.


Je ne vais pas tarder a y passer. Ma voiture à 183 000km. La butée commence à faire du bruit mais pour l'instant les rapports passent bien.

La butée fait bien partie du kit embrayage, il faut toujours changer la butée quand on change le disque d'embrayage, les deux pièces on une longévité prévue à peu près égale.
Dont dès qu'on en change un, on change aussi l'autre.

Sur la wattping le symptome que j'ai c'est quand je laisse en marche arrière parking. Pour reprendre l véhicule, je débraye, je démarre, et là il y a un bruit genre "wonnn" ; et la marche arrière est dure  sortir (veut pas revenir au point mort)

pour y arriver il faut soulager un peu le pied de l'embrayage ( là le grincement s'arrête), puis redébrayer, et là le point mort va tout seul.

Je me disais que c'était la butée justement ...

Bonjour à toutes et tous.

 Voyez la butée d'embrayage comme un roulement à billes qui est sollicité quand vous pressez l'embrayage.
 La butée fait la liaison entre la commande de débrayage qui ne tourne pas, et l'embrayage qui tourne.
 Par conséquent, évitez de rester pédale d'embrayage pressée trop longtemps (au feu rouge par ex) au risque de l'user prématurément.
 Passez au point mort !