Changement Amortisseurs

C'est certain et logique que de mettre seulement des ressorts n'est pas le top du top  . Mais si tu restes raisonnable comme avec mes -18 que je vais mettre ca va , par contre du -30 ou -40 c'est plus la même histoire , ou même des ressorts trop dur comme j'avais mis sur ma Corolla il y a 20 ans ( des jammex -3 je crois ) , là c'était l'enfer , je les ai vite  changés . Ici dans le Var ca aurait été les routes sont lisses mais a l'époque en haute Marne je te dis pas .
Dans 50000kms je verrai pour autre chose de mieux . 

Après ca , pour les amortisseurs , je ne sais ni ou ni comment ils sont montés mais si c'est mal fait c'est la cata . 
J'ai vu ca l'an dernier avec mon VTT et j'ai creusé la question , en fait même sur un VTT a 5000e il faut faire préparer les suspensions par un spécialiste  , après ca c'est le jour et la nuit , le montage d'origine est catastrophique . 
L'an dernier j'avais un soucis avec l'arrière ( c'est là que j'ai appris ca ) , problème réglé avec en vrai graissage ( pas trop hein ! )  + changement de joints , cette année c'est la fourche qui va y passer parcequ'avec 160mm de débattement ca devrait être confortable et j'ai un bout de bois dans les bras même en la réglant souple sur tout ce qui est petit relief de 4 a 10cm , plus gros ca va  . 
Donc si c'est pareil avec les amortos auto ... 

En règle générale mettre un ressort qui ne fait pas la longueur (LCM = Longueur en Contrainte Moyenne) idéale pour un amortisseur est simplement pas correct.

En général les ressorts de rabaissement gardent une LCM proche de l'origine (exemple -15mm) tout en étant plus court au repos (exemple-25mm et sous contrainte maxi (bottom) la même longueur que l'origine. (tous, sinon y a risque de prendre en butée)

Mettre un ressort court sur un amortisseur d'origine n'est pas correct.
(surtout faire la bêtise de couper le ressort ou de prendre des ressorts fait pour d'autres modèles ou autre marques de voitures!)

MAIS effectivement si c'est fait proprement et modérément, avec de vrais tests, la pratique peut : ne pas trop réduire le confort ET ne pas trop réduire la durée de vie de l'amortisseur.

La preuve ça marche il existe de nombreux setups qui fonctionnent, en général cependant pas pour le circuit car justement c'est là qu'il va falloir avoir du réglage hydro pour pouvoir jouer sur les fonction "anti" que seuls les amortisseurs peuvent réaliser (c'est à dire les cas ou l'amortisseur COMBAT le ressort)

Un ressort de longueur inférieur doit TOUJOURS être subtilement plus dur que son collègue plus long.

Ainsi, si la résistance hydro de l'amortisseur n'est pas augmentée, on obtient un amortissement sur lequel l'effet ressort est prépondérant (ce qui est parfois un plus pour le confort sur route bosselée, et en gros pour tout ce qui comporte un faible débattement, la suspension sera plus réactive) conclusion le ressort court sur amorto d'origine, peut parfois bien fonctionner pour du routier.

On peut simuler ce cas avec un combiné, en assouplissant l'hydro, OU en augmentant la précontrainte du ressort.

Pour tous les autres cas, et en incluant celui-ci il sera toujours plus correct d'utiliser un combiné fileté qui offre ressort et amortisseur conçus des le départ pour fonctionner ensembles.

Meme Honda, avec le kit sport qui ne rabaisse que de -10 mm le CRZ a choisi des SHowa rouges qui sont tarés un peu plus fermes que les standard.

Les Spoon qui sont fixes aussi sont les memes extérieurement mais sont réglés nettement plus dur, pour aller avec les ressort -35mm.

Pourquoi je recommande les ressorts eibach sur amorto d'origine ?
- le rabaissement est modéré (-20 en principe -18mm mesuré)
- pas cher
- j'ai essayé et je trouve que c'est confortable et efficace
- pas pour faire du circuit
- en dynamique (dos d'anes etc) la watture touche quasi jamais.
- pas de réglage (c'est simple)
- c'est une solution astucieuse qui correspond a un certain besoin (pas pour tous!)

Je n'ai cependant jamais présenté la chose comme étant une panacée universelle, biensûr que mettre du combiné fileté de marque c'est forcément mieux si on sait les régler.


les H&R par exemple sur amortos d'origine ou les ressorts Spoon, à mon sens c'est de la pure connerie car le rabaissement dépasse 30mm voir meme 40 pour les KW et alors là je n'ai pas du tout aimé monter en passager dans ces wattures à mon avis totalement gâchées !

il est possible aussi de se tromper avec des combinés filetés, sur la wattpink je veux garder un max de confort, si je met des Tein ADVANCE ou des BC-Racing meme si ce sont des trucs réglables ils sont réglables dans un domaine toujours assez raide, plutot typés circuit.

En revanche si je met des Flex ou des Street Basis, la plage de réglage INCLUS le setup d'origine avec des ressorts à peine plus durs, donc on peut tout faire. (sauf les 24h du mans)

syner-g a écrit:Gazy, c'est surement le point qui soulève le plus a discussion..

Pour faire simple, amortisseur d'origine = ressorts d'origine. Les ressorts courts apportent une précontrainte a l'amortisseur qui réagit donc complètement différemment aux solicitations.

Pour faire encore plus simple, mettre des ressorts courts sur des amortisseurs d'origine, c'est juste du look ... Voire du tuning si on est mauvaise langue.

Et partir sur des ressorts neufs avec des amortos qui ont déjà tapés 50/60/70K km, avec de l'arsouille occasionnelle mais régulière ... Pour rester poli, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture.

Si Honda paie des bonhommes pour créer/peaufiner/produire des suspensions cohérentes pour un véhicule donné, c'est pas pour y faire du tuning par la suite, où la forme devient plus importante que la fonction.

Alollini a écrit:Je n'ai cependant jamais présenté la chose comme étant une panacée universelle, bien sûr que mettre du combiné fileté de marque c'est forcément mieux si on sait les régler.

Régler des combinés, tu ne le fais en principe qu'une fois, lors de l'installation. Et sur certains combinés ( comme les Bilstein B14 ), la hauteur de caisse n'est pas indépendante de la précontrainte donc encore moins de trucs à toucher.

Hauteur de caisse en respectant les différences AV/ARR => géo => poids aux roues => essai routier en essayant différents réglages de dureté.

Je reçois mes Tein Mono Sport ce mois-ci, je rendrai compte du réglage ici.

Alollini a écrit:Pourquoi je recommande les ressorts eibach sur amorto d'origine ?

En toute franchise, ça me chiffonne pas mal de lire ça. Fichtre ! Tu es surement celui qui a poussé le plus loin la personnalisation du Z sur ce forum, tes interventions sont documentées ... Ce qui a du coup tendance à donner une valeur d'évangile à ce que tu écris et à inspirer les autres soit à effectuer la même modif soit à penser que c'est techniquement ok.
Sauf que du coup, tu as une certaine responsabilité quand tu écris quelque chose de technique. Quand je lis ici que les ressorts courts, c'est cool ou que les cales pour faire ressortir les jantes, c'est top moumoute ...

Surtout pour un mec qui a collé des étriers Spoon, quoi ! Allo Alo !

Ben essaie la wattpink ... J'y peux rien si ça fonctionne, moi ...

Bien sur que ca fonctionne si on ne fait pas n'importe quoi , comme par exemple celui qui a vendu sa Civic a mon neveu avec des ressorts courts coupé par lui même , plus courts d'un coté que de l'autre ! 
Je me demande ci ceux  qui critiquent les kit de ressorts courts en ont déjà mis ou essayé ,( je parle pas des -35/40 voir pire ou autre bizarreries  ). Je ne pense pas que Eibach s'amuse a faire n'importe quoi . Voir ce que dit Alex :

En général les ressorts de rabaissement gardent une LCM proche de l'origine (exemple -15mm) tout en étant plus court au repos (exemple-25mm et sous contrainte maxi (bottom) la même longueur que l'origine. (tous, sinon y a risque de prendre en butée)


Perso j'en ai fait faire sur mesure a Paris chez un spécialiste , il peut tout calculer et te fait ce que tu veux en fonction de tes amortos et de l'auto , tout se calcule . J'en était très contant , auto devenue très stable et moins raide que bien des sportives GTI de cette époque . 
Quand aux combinés c'est sans doute mieux mais combien seront très bien réglés ? Très peu iront sur circuit faire des heures de testes . Et s'ils y vont ils verront que ca ne convient pas pour la route . 

Pour finir sur l'usure des amortos d'origine Honda j'imagine que rouler en ville dans les rues d' Aix ( l'horreur ) ou chez moi sur la po lice des routes du Var doit vachement jouer  , donc vu la longévité qu'ils ont les miens doivent a peine être attaqué a 42000 , du coup pourquoi dépensé plus ? 


De toute façons je vais pas tarder a savoir , d'ici 15 jours , mais je ne suis pas inquiet l'ayant déjà fait deux fois . Il n'y a que les pneus qui me sont inconnu .

Et bah, ca c'est du débat ! Des arguments, des preuves scientifiques, des termes techniques; on est bien loin d'Honda Passion.. ^^

J'aime tellement ce genre de discussion que ça ma détendu et sans le vouloir j'ai karmapété....

La suspension est l'élément que je connaisle moins sur une voiture. Donc continuez et mettez du détail ! Ça ne sera pas perdu

Je n'y connais fichtre rien en matière de suspensions, mais comme les autres sur les forums je me permet d'en parler sur base de ma petite expérience (surtout des ratages, jusqu'au CR-Z)

Le Eibach pro kit est bien, en revanche il font une grosse daube qui s'appelle le Eibach SPORTLINE qui sont des -50mm mais très durs, et donc nécéssitent des blistein b16 pour aller faire de la piste avec mais sur un CR-Z en amorto d'origine, ce serait une catastrophe dangereuse.

Le jour ou mon Z était sur le pont pour install des BC-Racing et des roulement Ar, élargisseurs goujons soudés etc.. Il y avait un Taxi de cannes qui revenais insatisfait de ce type de kit posé sur un genre de van VW interieur cuir qui était son business.
Le rabaissement mesuré était de 30mm, il nous a pris comme cobaye pour faire les "clients" à l'arrière, c'était devenu un bout de bois. (pour un taxi ça craint) après avoir vérifier pression des pneus et quelques autres pages de site web de référence, l'installateur en conclut que c'est pas du tout le bon kit qui a été choisi par monsieur le taxi.

En fait si ses amortissuers arrière pompaient et provoquaient une sensation de mal de mer, c'est que les amortisseurs étaient foutus (peu importe le nombre de km ça peut péter avant)

Donc raisonnement idem que sur ma vieille twingo, on vire les ressorts courts poubelle, on remet l'origine, mais avec DE BONS AMORTOS. et là si le rendu est toujours trop flou, ou avec trop de débattement, le ressort un peu plus court mais pas trop pourrai le faire.

L'installateur fait toutes ses excuses et reprendra le kit car il avait commandé une mauvaise référence !
Oh comme il était pas content le boss !

Toujours le même raisonnement  : avant de vouloir améliorer un truc, il faut d'abord voir si il n'y a pas une panne ou un défaut à corriger, ou un réglage à faire, en principe c'est ça le "tuning".

Jeter des pièces en vrac sur une voiture et un gros kit carrosserie vert et orange, et des pneus qui fument rose en faisant des burns, c'est pas du tuning, c'est du "jacky touch".

En fait, ce que je comprends avec le temps c'est qu'il ne faut JAMAIS GENERALISER;
(genre "Moi j'aime pas le bordeaux!" == y a 2000 vins différents tu les pas tous goutés!)
Donc si je me fais bien comprendre je n'aime pas les ressorts courts sur amortos d'origine, mais il y a peut être des exceptions, non ?

Ayant détesté les -40mm de 2ni en KW, j'ai quand même voulu essayer les Eibach pro kit, sur une intuition ... et bien c'est tout le contraire. Je n'ai jamais cherché le grip ultime sur la wattpink, le but était avant tout du look (comme le dis si bien Xav) mais je donne simplement mon impression sur le comportement de la watture ça me semble très bon.

La wattpink approche des 80 000 km, vers 100 000 je compte bien changer les amortisseurs, pour de l'origine Honda parce que je ne vois pas comment améliorer, je n'ai aucun reproche à y faire, donc "les mêmes siouplait !"

c'est dur d'avoir des vrais chiffres, en principe des ressorts devraient etre vendus sachant le "spring rate" ou la force en Newtons pour compresser le ressort d'un mm. Sur la boite des ressort devrait figurer la force de compression des ressort d'origine et leur longueur à vide, ainsi que la force du ressort de remplacement et sa longueur à vide. Rien qu'avec ça on pourrait calculer tout le reste.

Les deux valeurs étant inconnues, nos discussions sont relativement vides de sens, je voudrai bien savoir quels sont les chiffres pour les KW pour savoir ce qui est MAUVAIS, et les choffre d'origine pour savoir ce qui est BON, et les chiffres des eibach pro kit pour savoir ce qui est BON AUSSI, avec les amortos d'origine.

Il est évident que en changeant l'amortisseur, comme dans un combiné, le ressort va avec, avec ses chiffres....

bon là je me demande vraiment si ça sert à quelque chose de s'étendre plus sur le sujet, j'ai des poissons d'avril en retard là !!

Yakaba france m'a orienté vers un détaillant à 5km de chez moi.
A part ça j'ai regardé en import US. D'aprés vous côté taxe ça donne quoi ?

Si tu paies de la douane en provenance USA c'est minimum 22% et j'ai vu du 30%.
cela dépend si ils comptent la douane sur les frais de port inclus ou pas.
Et cela ne dépend pas uniquement de comment est rédigé le formulaire.
Si tu peux trouver en France ou en Europe tu auras nettement moins de surprises.

Et renseigne toi AVANT à propos de la POSE et aussi de la géométrie de contrôle à faire APRÈS.

Gazy83 a écrit:
Je me demande ci ceux  qui critiquent les kit de ressorts courts en ont déjà mis ou essayé ,( je parle pas des -35/40 voir pire ou autre bizarreries  ). Je ne pense pas que Eibach s'amuse a faire n'importe quoi .

Ben justement Fernand, je suis en ressorts courts sur la S ! Posés par l'ancien proprio. J'ai posé mes fesses dans une dizaine de S, avec des Buddy Club, des Bilstein B14, des Tein Flex Z ... Et même des BC-racing !

Résultat des courses : Buddy club, c'est du bois pour la piste. BC racing, même au plus soft, ça reste raide. Tein, c'est homogène et cohérent sur tous les terrains. Les B14 gagneraient à être tarés plus fermes, mais ils sont géniaux sur les routes bosselées.

Et c'est la raison pour laquelle je suis bien placé pour dire que les ressorts courts, c'est assez caca. Sans être devenue une péniche, la S commence à prendre un léger roulis et le transfert des masses lors d'un freinage de trappeur se fait sentir un poil plus qu'avant. Les suspensions OEM pouvant être retarées sur la S2000, les ressorts partiront soit à la poubelle, soit en déco dans le garage.

Gazy83 a écrit:
Quand aux combinés c'est sans doute mieux mais combien seront très bien réglés ?
Très peu iront sur circuit faire des heures de testes .

Quand tu as une dent cassée, tu n'essaies pas de recoller le morceau avec un peu de mortier ?
Bah non, tu vas chez le pro dont c'est le métier, tout simplement  

Et pas la peine d'aller sur circuit pour ça, un simple tour de quelques kilomètres suffit pour voir les différences entre quelques clics. Entre tout à 0 ( dureté maxi ) et tout à 16 ( dureté minimale ), ce n'est plus la même voiture.

Gazy83 a écrit:Et s'ils y vont ils verront que ca ne convient pas pour la route .  

Là, faut en dire plus ... Je suis curieux de savoir pourquoi ...

Gazy83 a écrit:Pour finir sur l'usure des amortos d'origine Honda j'imagine que rouler en ville dans les rues d' Aix ( l'horreur ) ou chez moi sur la po lice des routes du Var doit vachement jouer  , donc vu la longévité qu'ils ont les miens doivent a peine être attaqué a 42000 , du coup pourquoi dépensé plus ?  

Chacun voit midi à sa porte






Le sujet des suspensions est long et très vaste. De la même façon qu'Alex, c'est un domaine qui reste très flou pour moi et j'y vais de mon expérience/ressenti/connaissances brutes.
Reste que tout dépend ce que l'on cherche comme usage : un tarage de barbare comme les Cusco sera royal pour du billard et des Tein Street Basis seront des combinés de remplacement équivalent OEM, mais pouvait travailler à plage de hauteur inférieure.

Voilà ce qu'ils ratent ceux qui restent sur Facebook : c'est ça un forum.

 Avec tout les dérapages en plus . 

Ca dépends aussi de la sensibilité de chacun , je le vois en VTT ou en essayant des raquettes de tennis , pas mal de gens ne sentent aucune différence et d'autres en trouvent même ou il n'y en a pas c'est trop marrant . 
 Comme hier en allant connecter un décodeur tv chez un voisin , il faut voir , c'est effarent les réglages qu'ils ont sur leurs tv , pour moi c'est i regardable , contraste a fond , couleur a fond etc ... et le son de la TV décalé d'avec   celui du home cinéma , du coup ca donne de l'écho avec deux fois la même chose légèrement décalé , et le gars il est contant avec ca , il ne s'en est même pas aperçus . 

Perso jusqu'a 35ans je cherchais la moindre petite bête , je regardais la pression des pneus toutes les semaines et je sentais 50gr d'écart ! Veridic ! Mais toujours a fond , a la limite partout ou ca le permettait , aujourd'hui ca m'arrive beaucoup plus rarement et du coup je suis moins regardant .

Faudra te remettre à chercher le poil de cul sur la pression des pneus avec les AD08 car 100gr d'écart la voiture dévie.

Tu as une certaine liberté dans tes pressions, (entre 1.85 et 2.2)
mais c'est essentiel de mettre la meme pression sur un meme train.

ps: les pneus c'est pas hors sujet sur le post des amorisseurs, car les amortisseurs c'est le glaçage du gateau, et les pneus c'est le gateau + le plat + la table.

Ouaip , j'ai le compresseur a portée de main ca va aider , mais le mano n'ayant pas été réglé depuis longtemps j'ai de gros doute sur ce qu'il indique , du coup il va falloir soit que j'en achète un autre soit un petit pour contrôlé , il en existe des bons parait il . J'en ai un vieux de 20 ans mais il n'est plus bon et a aiguille c'est pas top , tu as une idée sur ce qu'il faut prendre ?

Gazy83 a écrit:a aiguille c'est pas top

Hein????????
Si si à aiguille c'est très bien.
Dans l'industrie, 95% des manomètres homologués sont encore de bons vieux modèles avec cadran rond / aiguille.

Bien sûr que tu peux trouver du mano digital (vu pas plus tard qu'hier à Norauto) si tu veux, mais ne craches pas sur les vieux manomètres à cadran, c'est TRES fiable, ça se dérègle très rarement.

Mon gonfleur Michelin a un mano homologué, et je l'ai fait contrôlé par un tech de maintenance de ma boite l'an dernier, résultat: toujours aussi fiable et précis après 10 ans de service (0,05 bar de précision, ce qui suffit bien pour gonfler ses pneus de voiture).
Michelin fait ce gonfleur en simple et double piston, pour les pressés.

un mano a aiguille pour le karting qui ne va que jusqu'à 2,5 bars maxi, c'est bien, les graduations sont bien large.

La valeur elle meme de la pression n'a que peu d'importance, un mano à aiguille mal calibré sera quand même précis d'une mesure à l'autre pour EGALISER LES PRESSIONS.

Le mano digital ne te dis pas ce qu'il y a entre ses graduations, qui sont hélas mathématiquement discrètes, vive l'analogique !!

(biensur y a du digital qui fait tout bien plus précis, et juste, et prend la temperature de la surface du pneu pour dire si on a l'appui maxi partout interieur extérieur etc... mais ça coute les deux bras)

Gorillus a écrit:Yakaba france m'a orienté vers un détaillant à 5km de chez moi.
A part ça j'ai regardé en import US. D'aprés vous côté taxe ça donne quoi ?

Salut Gorillus,

A mon avis ça va etre du kif-kif les prix avec taxes et douanes, j'ai commencé à regarder pour les changer moi-meme (bientot 100000 km) et je mettrai bien les KAYABA EXCEL-G, j'attends une réponse de leur part...
HONDA RENNES me dit 925 euros posés... donc je vais essayer de les trouver et monter moi-meme, je ferai un DIY.
Pourquoi il t on diriger vers un détaillant? ils vendent pas au particulier?

Tienbasse a écrit:

Gazy83 a écrit:a aiguille c'est pas top

Hein????????
Si si à aiguille c'est très bien.
Dans l'industrie, 95% des manomètres homologués sont encore de bons vieux modèles avec cadran rond / aiguille.

Bien sûr que tu peux trouver du mano digital (vu pas plus tard qu'hier à Norauto) si tu veux, mais ne craches pas sur les vieux manomètres à cadran, c'est TRES fiable, ça se dérègle très rarement.

Mon gonfleur Michelin a un mano homologué, et je l'ai fait contrôlé par un tech de maintenance de ma boite l'an dernier, résultat: toujours aussi fiable et précis après 10 ans de service (0,05 bar de précision, ce qui suffit bien pour gonfler ses pneus de voiture).
Michelin fait ce gonfleur en simple et double piston, pour les pressés.

J'ai un Michelin a aiguille , marqué Schrader Vigil France , mais apparemment y'a un écart de 200gr , en moins .   Pas bien .

Pour ça qu'il faut le faire contrôler de temps à autre, le mien est encore correct.
Ca parait important comme écart quand même, c'est bizarre.

Ceci-dit, si tu connais l'écart, ça ne t'empêche pas de gonfler tout tes pneus pareil.

Tienbasse a écrit:Pour ça qu'il faut le faire contrôler de temps à autre, le moins est encore correct.
Ca parait important comme écart quand même, c'est bizarre.

Ceci-dit, si tu connais l'écart, ça ne t'empêche pas de gonfler tout tes pneus pareil.

 Oui cèpafo .

Abitbol a écrit:

Gorillus a écrit:Yakaba france m'a orienté vers un détaillant à 5km de chez moi.
A part ça j'ai regardé en import US. D'aprés vous côté taxe ça donne quoi ?

Salut Gorillus,

A mon avis ça va etre du kif-kif les prix avec taxes et douanes, j'ai commencé à regarder pour les changer moi-meme (bientot 100000 km) et je mettrai bien les KAYABA EXCEL-G, j'attends une réponse de leur part...
HONDA RENNES me dit 925 euros posés... donc je vais essayer de les trouver et monter moi-meme, je ferai un DIY.
Pourquoi il t on diriger vers un détaillant? ils vendent pas au particulier?

J'ai contacté le vendeur d'avignon aujourd'hui. C'est un peu space, j'ai donné les références trouvées sur le net et il ne trouve rien dans le catalogue. Il contacte le support technique Kayaba Lundi et il me rappelle. Rien chez Nordtoto, Feurouge, FistStop ( celle là fallait la trouver !).
D'ailleurs faite l'exercice c'est rigolo.

-"Bonjour Monsieur le fourgueur de camelote, j'ai de l'argent à dépenser et je me disais pourquoi ne pas changer les 4 amortisseurs, vous auriez pas quelque chose pour moi "
-"Mais biensur que je vais te la fourguer ma camelotte, baisse ton pantalon et prépare ton chéquier, attend je regarde mon ordi ... "
5 minutes....
"Alors attend, attend, attend .... attend, double merdoum, c'est quoi ce vaisseau spatial ?! ....
10 minutes....
"J'appelle mon fournisseur (ho Mario : va falloir te sortir les doigts parce que j'ai 1000roro qui sont entrain de filer...)"
"Ben désolé on a rien pour vous ...ça vous dirait pas un coffre de toit pour partir en vacances avec les enfants ?... "


 

Si effectivement KYB fait des références compatibles tiens moi au courant.
J'ai peut être un ou deux sites internet, vendeurs eBay, qui te feront baisser la facture.

Pour la Celica j'en avais pour 1200€/pièces si j'étais passé par Toyota. A force de chercher j'ai baissé la facture à 650€ en achetant les mêmes pièces qu'en concession.

nighoki a écrit:Si effectivement KYB fait des références compatibles tiens moi au courant.
J'ai peut être un ou deux sites internet, vendeurs eBay, qui te feront baisser la facture.

Pour la Celica j'en avais pour 1200€/pièces si j'étais passé par Toyota. A force de chercher j'ai baissé la facture à 650€ en achetant les mêmes pièces qu'en concession.

Alors les références pour des amortisseurs KYB pour un ZF1 (je sais pas si ça change sur un ZF2):
- Arrière: 348060 ou 38221068469
- Avant Gauche: 333787 ou 38121070469
- Avant Droit: 333786 ou 38121069469

J'ai trouvé Les 4 amortos pour un peu plus de 200 dollars aux US mais je suis méfiant et prefere chercher un détaillant français, avec un peu de chance...
Sinon, comme Gorillus, KYB m'a gentiment remercié de l'interet que je porte à la marque mais renseigne juste une liste de détaillant près de chez soi...
Donc je continue à chercher...

Pour info Abitbol, il s'agit de quelle gamme d'amortos ? Les Ultra SR ou type OEM ( je connais plus le modèle pour ceux la ) ?