[Admission] A propos de l'admission Takeda....

C est TRES concluant. Le resonateur d origine n apporte rien a la takeda. Le surcroit de couple provient de la boucle faite par la pipe. Le pire cest qu a l origine ce resonateur attenue les bruits d admission. C est le contraire avec la takeda

Peux tu faire une photo de ton montage Denis ? le coude tiens tout seul avec le filtre sans que cela ne bouge...car a la base la boite que tu as enlevé sert aussi de soutien sur une attache sur le moteur

attention qu'on soit bien clair; j'ai pas enlevé la boite mais le tube en caoutchouc qui part de la boite et la relie à la boite noire dans l'aile ( le resonateur......)

DENIS83 a écrit:attention qu'on soit bien clair; j'ai pas enlevé la boite mais le tube en caoutchouc qui part de la boite et la relie à la boite noire dans l'aile ( le resonateur......)

ok j'ai bien compris...mais d'un autre côté tu perds l'arrivée de l'air frais !!!!! autre chose ton problème après 4000 t/min est il résolu avec la dispense du raccordement de ta boite au résonateur ?...

Apres avoir roule 1h comme ca, effectivement on sent que l air admis est moins frais, la voiture a l air plus lourde et le boitier du filtre est chaud....et finalt pas assez de diminution du bruit a mon gout......et toi, les trous ont vraiment fait disparaitre cette resonance? si tu me dis oui, demain opération perceuse

pour moi c'etait la meilleur solution...garder l' air frais...et pour le bruit oui..tu ne gardes que le bon bruit si tu vois ce que je veux dire..pas le bruit assourdissant qui envahissait le véhicule...

essaye de faire les trous comme sur la photo pour ne pas faire de dépression non plus...

ok, le bruit rauque j adore, le bruit sourd non: en tout cas merci pour tes conseils et tes photos, c'est très sympa de ta part; des que j'ai effectué la modif, je fais un retour.....

bon ben j'ai tenté les trous et:
- le bruit est certes moins etouffé mais toujours trop fort pour moi.
- je reste sur ma premiere impression: la montée en régime est moins rapide qu'à l'origine, j'ai l'impression d'avoir perdu en agrement:
bref retour à l origine

Alors une petite précision est nécessaire!!!

Il faut impérativement effectuer un reset de l'ECU lorsqu'on change quoi que ce soit pour quelque chose de plus gros!!!

Là, tu envoie plus d'air au moulin, mais si tu ne le forces pas à re-calculer, il ne te sortira rien de plus...

Il suffit de débrancher la batterie au moins 20 minutes, et ensuite, une fois remise, tu montes tes clés sur les 3 positions et tu démarres, sans rouler.... tu attends 2 bonnes minutes et tu pars!!!

Et hop, magie!!!!

DENIS83 a écrit:bon ben j'ai tenté les trous et:
- le bruit est certes moins etouffé mais toujours trop fort pour moi.
- je reste sur ma premiere impression: la montée en régime est moins rapide qu'à l'origine, j'ai l'impression d'avoir perdu en agrement:
bref retour à l origine

Denis c'est bizarre pour le côté performance ..je n'ai pas ton ressenti...peut être que le reset de l'ecu est a refaire..enfin je ne sais pas...si tu troues toute la boite c'est sûr tu n'auras plus de bruit mais...je ne peux pas te dire comment le tout va se comporter...

Nono Vtec a écrit:Alors une petite précision est nécessaire!!!

Il faut impérativement effectuer un reset de l'ECU lorsqu'on change quoi que ce soit pour quelque chose de plus gros!!!

Là, tu envoie plus d'air au moulin, mais si tu ne le forces pas à re-calculer, il ne te sortira rien de plus...

Il suffit de débrancher la batterie au moins 20 minutes, et ensuite, une fois remise, tu montes tes clés sur les 3 positions et tu démarres, sans rouler.... tu attends 2 bonnes minutes et tu pars!!!

Et hop, magie!!!!

Nono en tirant uniquement le positif de la batterie c'est ok non...

longest day a écrit:

Nono Vtec a écrit:Alors une petite précision est nécessaire!!!

Il faut impérativement effectuer un reset de l'ECU lorsqu'on change quoi que ce soit pour quelque chose de plus gros!!!

Là, tu envoie plus d'air au moulin, mais si tu ne le forces pas à re-calculer, il ne te sortira rien de plus...

Il suffit de débrancher la batterie au moins 20 minutes, et ensuite, une fois remise, tu montes tes clés sur les 3 positions et tu démarres, sans rouler.... tu attends 2 bonnes minutes et tu pars!!!

Et hop, magie!!!!

Nono en tirant uniquement le positif de la batterie c'est ok non...

Bien sur!!pas plus

Nono Vtec a écrit:Alors une petite précision est nécessaire!!!

Il faut impérativement effectuer un reset de l'ECU lorsqu'on change quoi que ce soit pour quelque chose de plus gros!!!

Là, tu envoie plus d'air au moulin, mais si tu ne le forces pas à re-calculer, il ne te sortira rien de plus...

Il suffit de débrancher la batterie au moins 20 minutes, et ensuite, une fois remise, tu montes tes clés sur les 3 positions et tu démarres, sans rouler.... tu attends 2 bonnes minutes et tu pars!!!

Et hop, magie!!!!

Valable aussi pour un simple changement de FA pour une version sport ? Tu vois de quoi je parle ^^, sur ce coup-là je ne pense pas.

Au fait quand vous débranchez vos batterie c'est juste la cosse + hein, l'odb fait un reset aussi ?

J'ai débranché le - .... ça change quelque chose ???


Parce que quand j'ai rebranché la jauge d'IMA etait à l'ouest et l'autoradio a voulu son code ... pareil donc.

Juste en débranchant le pôle +

Pas besoin d'enlever le -

Sur certaines voitures, une manipulation supplémentaire permet de ''purger'' le circuit électrique : pomper 4-5 fois sur la pédale de frein lorsque la cosse de batterie est enlevée

J'ai juste enlevé le - pas le +, c'est plus facile , le + il y a tous un tas de truc dessus.

Vous faites pas ch... un bon coup de

Puis attendre 20mins

Puis un bon coup de

Et le tour sera joué hein???

tout ça me laisse un peu dubitatif sur le Takeda... moi qui pensais que c'etait une bonne option...

En tous les cas le HKS RSR provoque une legere perte à 2000t mais un gain à 4500t evident, et du bruit partout.

Le plenum de GE8 apporte un gain à 3000t.

Bonne idée de conserver la boite à air d'origine en conclusion.

Si il faut enlever le silencieux de boite à air pour le Takeda, alors ou est l'interet ???

salut Denis,

As tu retenter ton reset de l ECU ?
Je commence à m’intéresser de prêt à cette admission takeda qui me semble la plus "proche" de l'esprit d'origine au niveau sécurité moteur.

Mais il est vrai que ton bilan me rends mitigé ....

PS à tous: désolé de ne pas participer plus régulièrement au forum mais boulot très prenant.
Néanmoins je vous surveille régulièrement et comme c'est souvent de mon téléphone

je sors la pelleteuse en mode déterrage mais pour la bonne cause   

Dire que je devais laisser mon Z le plus d'origine possible, la présence de ce poste veux tout dire  

Voila je suis très content de la ligne Remus, très discrète et suffisamment présente à mesure que les tours se prennent, mais comme toute les lignes avec cata, j'ai surtout l'impression que se sont mes poursuivant ainsi que les passants plus que mes petites oreilles qui profitent du spectacle..

Possédant une civic type R avec CAI, et ayant possédé une petite VTI bien retravaillé au niveau de l'admission, vous comprendrez facilement que le caractère moteur du Z me semble quelque peu ... "étouffé"..

Du coup l'admission semble le plus logique, mais le choix est assez restreint concernant notre petit coupé, le champignon HKS me laisse un sentiment de "What the fuck" au niveau du style, et je ne veux pas trop reprendre l'idée du CAI comme sur la type r, sonnorité magnifique il est vrai mais j'aimerai garder l'idée de la boite à air pour le Dayli..

Nous voilà donc avec cette admission Takeda.. qui correspond à ce que je recherche je pense, mais la peur M'Habite quand je vois le résumé ci dessus.

Venant d'une civic type r CAISéééééééé, qu'est ce qu'il faut entendre par "assourdissant" à partir de 4 000 tours min?

j'ai deux exemple Youtube:

-Magnifique trouvé moi le premier lien ou je peux commander bordel de m...:



-Bordel c'est quoi cette m.. jamais je veux un truc pareil dans l'auto:


J'imagine que sur la deuxième vidéo il s'agit surtout de la prise de son très mauvaise, mais il n'a que cette pièce alors que sur la première vidéo il y'a ligne + decata + admission: en gros synonyme de beau bordel alors que non c'est feutré et agressif à la fois..

Alors je suis un peu perdu, pour quelqu'un venant d'une ep3 un peu débridé, le Z devient il vraiment "insupportable" avec l'admission Takeda? à 4 000 tours est ce vraiment effrayant ou juste bien rauqueet sympa à l'oreille?

Je prend peur car je ne me vois pas mettre 400€ dans une pièce que je vais devoir trouer dans tout les sens..

enfin concernant les spec? je ne cherche pas à gagner 30ch, mais encore une fois au dessus la personne à l'impression d'avoir perdu 20ch.. effet placebo du à la déception du son?

je suis a deux doigts de craquer mais je ne voudrais pas regretter

Sympa les couleurs ! Et donc ce gars à réussi à faire monter son ZF1 à 150Ch si je comprends bien ?

Je sens le Sir Alex qui va s'insurger. Je doute qu'on puisse atteindre 150 CV avec juste une admission et une reprogrammation. Au vu de la caisse c'est triste à dire mais ça à l'air d'un beau kéké, et dans les meeting on trouve des bancs pour kéké qui rajoutent aisément entre 15 et 20 CV. Pour avoir vu l'expérience sur une EP3 full d'origine qui passait au banc de meeting avec 218 CV au lieu des 200 CV d'origine. Avec tout son attirail le gars pourrait prétendre peut être à 135-140 CV maxi. Sir ALex est demandé pour toutes les explications techniques ...

La question de Owned portait sur le son plus que sur les performance mais je vais quand même parler des deux.

VERSION COURTE :
-Les catalytiques (leur absence) sont déterminants pour le bruit.
-Le résultat final du banc de puissance ne veut rien dire seul. il faut comparer avant/après ou deux véhicules.


MODE ESPLIK :

Mis à par un défaut (une pièce qui tappe sur une autre) aucune admission même très directe (bon certes sauf un 4 papillons ... mais on en est loin !) aucune admission ne peut faire un bruit qui deviendrait gênant sur cette watture.

Je vais poster une video avec quelques tours au Ledenon, et c'est le son de l'échapement qui passe par dessus tout : les vitres entre-ouvertes, j'ai retiré le cache moteur en plastique (on entend les soupapes clic clic clic façon 4L au ralenti) j'ai un capot sans mousse isolante, le bruit du moteur sort mieux, l'admi HKS + chamignon de 200mm restricteur supprimé, pap Spoon, en plus sur un circuit c'est à toud tout le temps.

C'est l'échapement qui domine : décata primaire HKS, décata secondaire T1R, et ligne AEM (qui tape un peu sur le diffuseur dans les virages)

Vous noterez que on entend très bien les clignotants, le vent, et que je suis et de loin la voiture la moins bruyante du lot.

le pot AEM semble etre le seul qui autorise la décatalysation complète sans que le bruit ne devienne catastrophique.

1-hks
2-t1r
3-AEM
= possible

1 & 2 JS-racing
3- Remus
= impossible  RoadHeure trouve ça bien trop bruyant

1-stock
2-t1r
3-Remus
= Possible

1-stock
2-stock
3-Spoon
=son magnifique

1-stock
2-T1R
3-Spoon
=exagéré, pas top sur l'autoroute

En bref : tant que tu ne décatalyses pas, tu n'as aucun souci à te faire pour le bruit exessif.

Si tu planifies de supprimer le cata secondaire attend toi a un doublement du bruit (oui, oui x2 ! )

Si tu souhaites supprimer le primaire ou les deux cata, prévoit un avocat pour te défendre de tes voisins, et des bouchons d'oreille et un pot AEM qui semble bien attenuer l'excès de bruit.

Maintenant parlons de performances.

Que veulent dire 20 ou 30 ch de plus que l'autre ? rien, tu ne peux pas le doubler, ou alors il faut une ligne droite très très longue.

Par contre si tu dis 25% de plus que l'autre (enfin plutot 25 points car une différence entre deux pourcentages se dit points car ce sont deux valeurs relatives que tu compares) alors là tu as un véhicule qui va doubler l'autre, les deux étant à fond, sur une portion droite de 800m

Ce que l'on mesure avec un banc c'est le couple, la puissance s'obtient par calcul.

Il faut, au moment ou tu doubles (un régime, un rapport de boite) passer + de couple à la ROUTE, pour doubler. (les roues ne patinent pas, l'embrayage ne patine pas, la boite bien lubrifiée etc...)

voici les données constructeur des MOTEURS :

LEA L4 1,496 cc (91.3 cu in) SOHC 16-valve i-VTEC
112 hp (84 kW) @ 6000rpm
107 lb·ft (145 N·m) @ 4800rpm
DC brushless motor - MF6
14 hp (10 kW) @ 1500 rpm
58 lb·ft (79 N·m) @ 1000 rpm

il faut lire ces informations là en y ajoutant plusieurs couches de bon sens :

Le constructeur réalise ces mesures avec un carburant de laboratoire calibré,
avec un air calibré, tepérature, humidité ...
Le moteur monté sur un banc moteur sans boite de vitesses.
En l'occurrence il est probable que la partie elec et essence soient testées SÉPARÉMENT.
La courroi d'accessoires (clim etc..) n'est pas mise.
Les puissances et les couples sont des maximums a un certain régime et seront donc plus basses selon ou l'on se trouve à certains régimes.
une boite de vitesses est collée au moteur et va multiplier ou diviser le couple par les rapports de boite, ainsi en 1ère tu as beaucoup de couple, en 6e tu as peu de couple.
Des pertes par frottements des roulements et des engrenages, joints homocinétiques (kardans), frottement du pneu avec la route etc viennent réduire les performances.
Un système K_control qui évalue la qualité de l'essence, met du retard à l'allumage ce qui réduis les performances.
Pour compenser une mauvaise qualité d'essence supposée, et par sécurité, à fond La richesse en essence est exessive, ce qui réduis les performances.
Enfin la batterie IMA et son niveau de charge, mais aussi combien de couple l'ECU décide de lui demander à un moment donné, font diminuer les performances.

En conséquences si ton CRZ transmet 97 WHP réels à la route, tu as un CRZ bien vigoureux !

Le chiffre obtenu dépend de comment le banc est réglé et comment il fait son calcul.

en ce qui me concerne en début de séance de tuning j'avais une indication de 90ch @ 6000t
et en fin de séance 96ch @ 5000t
ce qui peut paraitre décevant...
mais 220 NM @ 2000t
ce qui est impressionnant, exemple : la 458 Italia sort seulement 120 NM @ 2000t
(mesuré 3h avant sur le MEME banc)

le CRZ est extremement chiant à rêgler à cause des différences de charge de la batterie IMA, en fait il faudrait éteindre l'IMA et tout faire avec la 12V en charge sur un booster ...

Dans la vidéo ci-dessus on a un banc de puissance qui suppose qu'il y a une transmission de 4X4 donc il prend la valeur de couple mesurée et lui ajoute 15 à 20% afin d'annuler les pertes de transmission et frottements pour se rapprocher de ce que le constructeur aurai pu publier comme chiffre.
le CRZ a nettement moins de pertes de transmission que ce qu'il croit.

Ça dépend du réglage du banc, ce qui nous intéresse c'est une différence avant/apres et pas un seul résultat.
Il faudrait aller passer ta voiture sur le meme banc le meme jour pour avoir une comparaison équitable.
Possible que si ma watture allait sur le meme je sois entre 150 et 160ch dessus.

En atmo avec un bon investissement, tu peux passer de 124 à 135ch, pour 140ch ça coûte encore plus cher : il faut un AAC, décata complet, du tuning, etc. tout ça pour 13% ...

Un compresseur ou turbo donne accès à du 30% dans le même genre de budget on peut espérer 170ch.

Il faut aussi se méfier de tout ce qui est argument commercial.

Et pour finir ce qui compte c'est avant tout comment tu conduis,
par exemple dans ma video il y a des endroits ou si je n'utilisais pas la 2de mais restait en 3e, et si je freinais moins tot et moins fort quand ça peut passer, je gagnerais bien 2s au tour, ... Faut quand même rentrer à la maison avec le sourire, hein !!

Les modifs pour gagner en performances sont des ENSEMBLES, il faut modifier GLOBALEMENT la voiture pour en tirer des avantages. Une modif individuelle a bien plus d'impact sur le bruit et psychologique que sur des performances réelles.

exemples :
- Pneu, Jantes, Sus, Frein.
- allègement + aéro
- moteur = parcours complet des gaz admi -> échap + essence.

J'étais pas loin du compte en disant CV de kéké qui fait classe dans les meeting.