@Crz17 : j'édite régulièrement mon premier post
https://lateamcrz.forumactif.org/t52-06-alex-alollini-honda-cr-z-blue-inside@TeO : difficile d'avoir une réponse exacte sans instrument de mesure fiable. Le ressenti est un gain qui permet de dépasser les capacités d'origine, le ressenti du gain fut plus subtil lors de la pose de l'admission, du papillon et de l'échappement, ce jour là j'ai plus remarqué la différence de bruit, je suppose qu'il y eur une différence positive de traction, mais modérée.
à l'opposé, lors de la vidange 0w20 + filtre mugen + RAN*UP, nous avons un bruit plus doux et rond mais une sensation de "voiture qui tire plus fort" absolument évidente.
Hélas on peut blablater des heures, il n'y a que des passages répétés au banc de puissance qui pourraient faire le tri.
PROMIS : pour SoWAT 2012 je modifie mon contrat d'assurance et on fait des échanges de volant sur les mêmes portions de route pour se faire une idée.
==> le bruit est nettement moins métallique (il ne l'étais déjà pas beaucoup avant)
Apres-Midi du Jeudi 18 Aout 2011 chez Japan-Perf
Jéremy est très sympa, attentif et précis et attentionné, son garage et lui même sont très propres.
Il se lave les mains toutes les 5 minutes, rémanence de son ex-job et passion de sushi-man.
Il porte un super T-shirt Spoon, que en dépit d'un partenariat pour lequel il se bat, il a du se payer!
Freinage : le plus vital apres-tout...
j'ai eu droit à un démontage-graissage-nettoyage-vérification complèt(e).
18500km usure plaquettes avant : il reste moins de 40%. prévoir changement vers 24000.
(ou sûrement avant ou après la journée circuit du 1er Novembre).
les plaquettes d'origine sont endurantes, il n'y a pas de rainure/témoin d'usure. (on change quand il reste 1.6mm de matière, plaquette neuve = 10mm (manuel)
la symétrie de l'usure plaquettes intérieure/extérieure est étonnamment bonne.
léger arrachement de matière en queue de plaquette, rien d'anormal.
Nous disposons sur CR-Z de ressorts de rappel pour écarter les plaquettes hors freinage (c'est pas le cas sur tous les freins de la marque)
Il y a contact au repos entre les plaquettes et les disques, un peu plus fort à l'arrière.
En lançant une roue arrière à la main, difficile de lui faire faire plus de 4 tours, ça frotte.
cependant c'est normal, un jour ce sera sûrement amélioré, et on consommera un peu moins ...
( on est très loin des véhicules du marathon Shell ou une roue lancée à la main continue de tourner pendant 2h à 2h30, mais il n'y a pas de frein sur ce genre d'engin)
J'avais, au pinceau, depuis l'extérieur des roues, mis un peu de graisse spéciale sur les attaches des plaquettes avant et arrière, diminuant ainsi le crissement des freins. (il y a environ 3 mois de ça - le produit a une excellente tenue en température et dans la durée et ne part pas au lavage)
Vu que nous démontions tout, il fut bien plus facile de faire un graissage correct, et surtout atteindre les plaquettes intérieures.
Voici les photos du produit et aussi les plaquettes Avant Spoon
que j'ai acheté sans les installer, on va pas gâcher ce qui reste de mes plaquettes.
Les plaquettes en photo ci dessus sont mazo, elles crient "oh oui frappe moi plus fort" et ont la même durée de vie que l'origine ou à peine un peu moins : prévues pour durer toute une course de 25h. Les bords biseautés permettent de diminuer la matière arrachée lors de freinages très violents.
Pour améliorer le freinage sur son EP3 complètement préparée atmosphérique de 260ch il a seulement changé les conduites, le fluide, et les plaquettes.
il préfère changer les plaquettes pour 300 euros, une fois par an, et les disques 1 fois tous les deux ans, plutot que d'utiliser des plaquettes à 50 euros, les changer 6 fois dans le même temps et flinguer les disques 2 fois par an. (pour le même freinage voire mieux).
c'est un truc prévu pour Subaru, plutot rallye, l'objectif est de réduire les vibrations, augmenter la précision du freinage, et transmettre la chaleur de la plaquette vers l'étrier.
Au remontage, Jeremy a utilisé un detergent puissant sur les deux faces de tous les disques, il faut le faire à chaque fois qu'on touche les disques.
Une fois le contact mis, il a fallu pas mal pomper sur la pédale de frein pour tout remettre en pression. (surtout pas partir à l'arrache après avoir toucher aux freins !!)
Séquence chirurgie :
- je voulais remplacer par une durite aviation le "
clutch hose", et pour cela je m'etais muni d'une bouteille de DOT 4 (liquide de frein / embrayage )
Mais vu que les écrous étaient super serrés, et que l'opération en vallait pas le coup, on a renoncer à le faire. Ce genre de petit détail commence à compter si on met un embrayage de competition, ce sera peut etre pour (beaucoup) plus tard.
- suppression du
résonnateur de boite à air d'origine, cette boite, un peu comme une marmite de pot, permet d'étouffer le bruit, étant raccordée sous le tuyeau caoutchouc de l'admission d'origine, tous ceux qui ont modifier un peu cette zone peuvent supprimer cette piece de taille imposante mais d'un poid plume... qui ne sert plus à rien.
donc nous avons retiré
434 grammes en poid porte-à-faux en avant de la roue avant sur une traction, donc c'est pas mal ...
au préalable il faut retirer la batterie 12 V et soulever toute la partie avant du garde-boue de roue avant gauche.
(ce n'est donc pas un système d'évacuation d'eau comme je le croyais au début, mais bien un silentieux.) le DIY et les pages de manuel relatives ( 9-4 et 22-85 ) sont à leurs emplacements respectifs sur le forum.
voici l'organe retiré :
j'ai également acheté deux filtres HKS qui sont des filtres humides et qui ne se nettoient pas mais se changent tous les 10000 km.
et puis... c'est beau la fibre de carbone quand meme... surtout chez Spoon!
ps: remaniement en profondeur de la description de la watture : historique, dates, prix adresse des fournisseurs...
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