100000 km - réflexion bougies, sondes, amortisseurs.

plus ou moins autour de  100 000 km il y a certaines choses à considérer;
il est possible par exemple que la conso augmente, qu'une odeur apparaisse, que le ralenti présente des petites irrégularités, ou rien de tout ça (le pire étant souvent dans l'invisible)

- changer les bougies (ça ne fait pas de mal, c'est pas cher et c'est dans le carnet d'entretien)

- sonde O2 ou sonde Lambda (se changent par paire... mais il faut surtout voir la principale qui se situe juster derrière le moteur et avant le catalyseur)

C'est un article qui coûte assez cher mais vous allez vite comprendre que c'est fondamental pour votre watture
le bilan puissance/conso/pollution repose intégralement sur la qualité de la mesure de ce petit capteur.
c'est l'œil de la watture
ce capteur n'est précis que dans des températures entre 800 et 1000 degrés (ce qui explique aussi que l'on pollue dans les petits trajets quand le moteur est froid)
des expériences de labo ont démontré qu'après 3 ou 4 ans et 100 000 km certains de ces capteurs présentent un écart à la normale allant jusqu'à 22% !
il reste possible que vous soyez bien tombé, que le vôtre soit en bon état;
si vous ne faites jamais le plein d'essence dans un supermarché, si vous ne faites que des longs trajets de plus de 20 minutes, ...
mais il y a de grande chance que celui-ci ne soit plus au top de sa précision.

85% des véhicules "PGMFI - après 1991" qui voient leur contrôle technique refusé pour cause de pollution : le problème est réglé en changeant la sonde lambda.

Très intéressant comme post, ma watture n'a que 44000 km mais elle est de 2010 donc à la révision des 60000 km je pense que je ferai changer ça.

Par contre je ne suis pas trop d'accord avec toi sur les pleins en supermarché. Il a été démontré qu'à carburant de même type la qualité est sensiblement la même chez les stations de supermarché que chez les stations de grands groupes pétroliers.
De plus il vaut mieux faire son plein dans les cuves les plus prisées, parce que du coup elle sont plus souvent reremplies et il y a moins de chances d'avoir du dépôt au fond.

Pourquoi une voiture qui a des km et plusieurs années fait un peu de bruit de partout (interieur/extérieur)

==> d'une part les amortisseur s'usent progressivement, et sans comparer avec un véhicule neuf, on s'habitue à leur usure, ce qui rend cette usure difficile à constater.

il n'y a pas de règle quant au changement des amortisseurs, il est cependant fréquent de les changer entre 75 000 et 150 000 km.

les sondes, les amortisseurs, ce n'est pas comme les plaquettes de frein ou les disques.

selon le type de conduite, il est possible de faire durer plaquettes, disques, embrayage TRÈS LONGTEMPS.

les sondes, les bougies, les amortisseurs S'USENT FORCÉMENT


==> d'autre part il y a plein de pièces différentes qui incluent des parties en polymère plus ou moins souples
comme les têtes ou butées d'amortisseurs, siège des ressorts, attache de barre anti-roulis, silent bloc divers, supports moteur, "ball joint" dans le bras de suspension, biélettes stabilisatrices, poussoir de direction ...

Rouler avec des amortisseurs fatigués, et/ou l'environnement et les intempéries (y compris le soleil et la proximité de la mer) le plastique le caoutchouc se désagrègent, ou se durcit, casse, change de couleur, bref ne remplit plus son rôle d'absorption des vibrations, donc divers bruits font leur apparition.

à 8 ans et/ou 250 000 km si l'on veut garder son véhicule TOPLAKLASS il faut le restaurer comme on le ferait pour un véhicule historique, remplacer tous ces bouts de matière semi-rigide par du neuf, c'est pas tellement que ça coûte un bras mais surtout certains sont extrêmement difficiles à remplacer (sortir l'ancien, mettre le nouveau etc)

- VIBRATECHNIC
- POWERFLEX

etc.

Piero a écrit:Très intéressant comme post, ma watture n'a que 44000 km mais elle est de 2010 donc à la révision des 60000 km je pense que je ferai changer ça.

c'est vraiment trop tôt :
à 45000 ta boite de vitesses est à peine rodée (changement du liquide Honda MTF 3) si tu veux vraiment bien faire.

les bougies c'est 100 000.

la sonde n'est pas préconisée à changer mais si tu veux vraiment bien entretenir ta watture, change-la en 2015. (sauf si tu comptes faire 50 000 km en 2014)

Piero a écrit:Par contre je ne suis pas trop d'accord avec toi sur les pleins en supermarché. Il a été démontré qu'à carburant de même type la qualité est sensiblement la même chez les stations de supermarché que chez les stations de grands groupes pétroliers.
De plus il vaut mieux faire son plein dans les cuves les plus prisées, parce que du coup elle sont plus souvent reremplies et il y a moins de chances d'avoir du dépôt au fond.

Oui, il y a toujours de vastes débats sur les essences (voir sujets dédiés), la watture est prévue pour accepter de grosses variations sans broncher.

En revanche si on pousse le moteur, avec des pièces, du tuning, et une utilisation musclée, il faut devenir plus exigeant. Étant donné que j'ai pas mal avancé dans mes travaux, j'ai étalonné le moteur pour du SP98 et je me sers toujours dans la même station Esso qui n'est pas chère et ou il y a toujours du monde. (mais je suis un cas particulier)

CRZ est prévu pour du SP95, et accepte bien le SP95E10. En principe les carburants sont ok partout.

Alollini a écrit:Pourquoi une voiture qui a des km et plusieurs années fait un peu de bruit de partout (interieur/extérieur)

Les miens doivent être complétement HS alors vu les bruits intérieurs et extérieurs que j'entends au volant   Dès fois, j'ai l'impression que la watture a déjà 10 ans ... alors qu'elle en a 3 (et 92 000kms)

Pour les sondes, en théorie, si elles sont à changer on devrait voir certains symptômes non ? (consommation d'essence plus élevée par exemple).
Car vu le prix de ces sondes, autant changer quand c'est vraiment nécessaire.

darkvodka a écrit:

Alollini a écrit:Pourquoi une voiture qui a des km et plusieurs années fait un peu de bruit de partout (interieur/extérieur)

Les miens doivent être complétement HS alors vu les bruits intérieurs et extérieurs que j'entends au volant   Dès fois, j'ai l'impression que la watture a déjà 10 ans ... alors qu'elle en a 3 (et 92 000kms)

Oui, moi avec 85000 j'ai l'avant gauche qui a pris du jeu. (ça fait clac clac sur les irrégularités)

darkvodka a écrit:Pour les sondes, en théorie, si elles sont à changer on devrait voir certains symptômes non ? (consommation d'essence plus élevée par exemple).
Car vu le prix de ces sondes, autant changer quand c'est vraiment nécessaire.

c'est vrai, et aussi pas vrai.

un contrôle technique bien fait peut mettre en lumière une perte de précision de la sonde.

malheureusement nous avons 2 catalyseurs qui peuvent donner un bon résultat en sortie avec un mix défectueux à l'entrée.

un véritable test de l'état de la sonde fait dans les règle coûterait environ 1000 €, c'est plus simple et moins cher de la changer sans savoir.

vu que le prix est sup à 200 € chacun jugera du moment pour la changer.

il peut y avoir un impact sur la conso de 100 € par an pour un gros rouleur.

pour celui qui est écologiste, il y a aussi un impact important, car tout excès de CO et CxHy est converti par le catalytique en CO2 en supplément. (mélange trop riche)

et dans l'autre sens si tu tournes trop pauvre tu produis un exces de NOx.

(et puis très pauvre tu fais fondre le moteur, et peuf peuf paf!)

c'est vrai, et aussi pas vrai.

un contrôle technique bien fait peut mettre en lumière une perte de précision de la sonde.

malheureusement nous avons 2 catalyseurs qui peuvent donner un bon résultat en sortie avec un mix défectueux à l'entrée.

un véritable test de l'état de la sonde fait dans les règle coûterait environ 1000 €, c'est plus simple et moins cher de la changer sans savoir.

vu que le prix est sup à 200 € chacun jugera du moment pour la changer.

il peut y avoir un impact sur la conso de 100 € par an pour un gros rouleur.

pour celui qui est écologiste, il y a aussi un impact important, car tout excès de CO et CxHy est converti par le catalytique en CO2 en supplément. (mélange trop riche)

et dans l'autre sens si tu tournes trop pauvre tu produis un exces de NOx.

(et puis très pauvre tu fais fondre le moteur, et peuf peuf paf!)

Et quand on a plus qu'un seul catalyseur ?  

Pour le tarif c'est plus de 200€ pour une sonde qui se change par pair donc plus de 400€ plus la main d’œuvre   ?

Je pense que tant que je ne vois pas dégradation de la consommation, je ne vais pas y toucher.

la plus importante est celle qui est en tête (avant le cata) si tu changes, changes seulement celle-ci.
c'est elle qui controle la mixture.

la 2ème sonde ne fait que vérifier la présence du catalytique et son bon fonctionnement.

ton contrôle technique te dira donc si tu dois changer la sonde, l'avantage d'avoir enlevé un des deux cata, c'est que ce sera donc un peu plus sévère
    

Ok !

Et tu penses que ça change facilement seul ? Où l'option garage est vraiment conseillée ?
En tout cas merci pour toutes ces infos !

ça semble pas trop compliqué, pas de procédure autre que juste la changer comme une bougie, bien laisser refroidir le moteur avant!

Changer la sonde Lambda
http://www.espacelollini.com/private/crzman/20-149.jpg
http://www.espacelollini.com/private/crzman/11-192.jpg

quand tu sors ta sonde usagée, tu vois aussi en fonction de la tronche qu'elle a si tu as bien fait de la changer ! (comme une bougie)

Effectivement ça n'a vraiment pas l'air compliqué !
Merci

Je karmapluche!

Pour moi, en général le cap des 100 000km est assez déterminant dans "la vie" d'une voiture.

Il y a souvent une grosse révision à faire, vérifier/changer les amortisseurs, la distri à controler pour les chaines et à changer pour les autres, la vidange boite à effectuer etc...

Je dirais que pour bien faire durer une automobile à 100 000km on regarde tout ce qui est pièces d'usures et on hésite pas à changer si on voit des défauts.
Changer une rotule de direction coûte une quarantaine d'euros sur internet.
C'est une sacrée somme si en plus on change les deux, qu'on ajoute la suspension à changer, la boite à vidanger ainsi qu'un calage des soupapes.
Mais au final ça ne sera pas à faire en urgence et ça se changera une fois voir deux sur la vie complète de la voiture.
Compte tenu du faible nombre de nos wattures en France je pense que c'est plus un investissement qu'une dépense inutile de vérifier et traquer les dégradations et en venir à bout.

Ma watture m'a fait changer mon comportement routier et ma façon de considérer le transport de tous les jours en bien et je veux la remercier  

- rotule de direcion "ball joint" dans le manuel US.

Possible que ce soit le responsable de mon petit claquement aussi.

disons que à 100 000 km c'est une petite restauration qu'il faut faire.

Je note aussi un changement du liquide de refroidissement à 4 ans et/ou 150 000 km.

Alollini a écrit:- rotule de direcion "ball joint" dans le manuel US.

Possible que ce soit le responsable de mon petit claquement aussi.

disons que à 100 000 km c'est une petite restauration qu'il faut faire.

Je note aussi un changement du liquide de refroidissement à 4 ans et/ou 150 000 km.

Si c'est la rotule au moins c'est pas compliqué à changer   

De mémoire les constructeurs préconisent également de changer le liquide de frein au bout de 4 ans je crois. C'est pareil pour Honda?

Pour le liquide de refroidissement je recommande vivement de le faire en temps et en heure!
Avec le temps le liquide devient corrosif et peut créer des fuites.

le liquide de frein c'est 3 ans puis ensuite tous les deux ans.

la durée de vie du DOT3 c'est 3 ans, le DOT4 c'est deux ans.

les liquide de frein de compet se changent tous les ans.

En réalité avec le CRZ pas besoin de se soucier du liquide de frein (en utilisation NORMALE)
car le tableau de bord affiche un code "7" lorsque le liquide de frein doit être changé.

Merci beaucoup! Du coup tu réponds à une question que je t'ai posé sur ton topic de la doc Honda   

Donc si je comprends bien il y a du DOT4 dans le CRZ?
Ca tomberais bien j'en ais 1 litre à la maison...
Je ne sais pas si la vidange liquide de frein a été faite sur mon Z. Dans le doute je pense que je vais vidanger...

Comme pour plusieurs types de fluides, volontairment ceux mis en usine ne sont pas ceux recommandés pour le reste de la durée de vie du véhicule.

la MTF usine est un produit de rodage à garder au moins 40 000 km, puis à remplacer par du MTF 3.

L'huile Usine est une huile minérale de rodage (ou 50% minérale) à remplacer par de la Honda 0w20 après 15 000 km.

le liguide de frein usine est un DOT3 pour sa longévité et sa résistance à la contamination par l'eau en vue du stockage de longue durée du véhicule avant-vente ou exportation; à remplacer par du DOT4 pour la durée de vie du véhicule.


Ton DOT4 (1L c'est trop) est (tres probablement) périmé, achète-en du neuf. Le bon liquide a une étiquette avec la date de fabrication, il faut qu'il ait moins d'1 an d'âge. (le liquide de frein c'est comme les batteries 12V... combien de temps ça traine sur l'étagère de norauto avant que tu l'achètes ???)

Une bouteille de liquide de frein ouverte, doit être utilisée, l'excédent est jeté.
L'exposition à l'air dégrade le produit en 24H.

Je me suis un peu renseigné et apparemment une fois le produit ouvert il ne faut pas dépasser 1 an. Certains le garde 6 mois.
J'ai regardé sur mon bidon je n'ai pas vu d'étiquette de fabrication...
De plus pendant les utilisations, apparemment il faut bien faire attention à ne pas laisser le bouchon ouvert trop longtemps pour ne pas faire rentrer de l'humidité, chose que je n'ai absolument pas fait   

Dans le doute j'irais acheter une nouvelle bouteille de DOT4 (plus petite cette fois) et celui que j'ai en ce moment me servira de nettoyant extrême pour des pièces métalliques 

à propos de la sonde lambda 36531-RTW-003
on va peut-être se calmer... ça vaut 700 roro
donc tant que la watture ne se met pas à fumer, autant garder la même !