HONDATA FlashPro Carto Moteur

Voilà une bonne nouvelle ! Tu es parvenu à l'équilibre tant recherché !  

Mais ça ne va pas être possible, Sir Alex : tu vas bien nous trouver encore un petit truc à bidouiller, un petit boost à injecter pour leurrer les micros espions... ou que sais-je encore ?

Mais aussi  , ne penses-tu pas que les quelques tours du mois dernier sur l'anneau divin teutonesk ne t'ont pas mis un peu de lest dans les semelles ? Hein ?

kaskal a écrit:Voilà une bonne nouvelle ! Tu es parvenu à l'équilibre tant recherché !  

Mais ça ne va pas être possible, Sir Alex : tu vas bien nous trouver encore un petit truc à bidouiller, un petit boost à injecter pour leurrer les micros espions... ou que sais-je encore ?

Mais aussi  , ne penses-tu pas que les quelques tours du mois dernier sur l'anneau divin teutonesk ne t'ont pas mis un peu de lest dans les semelles ? Hein ?

"Dites-le avec des fleurs":

Allolini !!! tu es l'élu ! celui qui apportera l'équilibre dans la Force de la Watture !!!

FaN a écrit:eh eh, m'a bien fait marrer aussi!!! K+ D&HT!

Ceci dit... 15-20 km/h, c'est pas qu'un réglage de richesse hein... y'a aut' chose...
(le vent peut être????  )

la réponse complète étant hors sujet (carto et Flash Pro) je vais la mettre dans mon topic.

Pour faire un coude dans la discussion ici, je vais résumer ce qu'est une cartographie et son rôle.

On apporte à un moteur de l'air et de l'essence, ce mélange est enflammé à un moment.

Les pièces mécaniques et électriques définissent ce qu'il est possible d'atteindre comme puissance/couple et comme régime en théorie.

La cartographie permet de tout faire fonctionner en harmonie.
La cartographie n'apporte pas de puissance, elle la révèle, la cartographie c'est le réglage --> l'équivalent de bien régler chaque vis de réglage d'un carbu et d'une tête de delco.

Sans une bonne cartographie il est tout à fait possible d'avoir un moteur fonctionnel. Il devrait donner XXX ch mécaniquement avec toutes les belles pièces qu'on a mises dedans, mais en fait il pollue et/ou donne moins de puissance que prévu et/ou consomme trop.

La cartographie permet de mettre tout bien en ordre, donne la bonne stratégie en matière de quantité d'essence à chaque régime et charge; et aussi la bonne stratégie d'avance à l'allumage à chaque régime et charge.

je parle de "STRATÉGIE" car il y a différentes méthodes.

D'une part, il faut avoir une bonne compréhension des stratégies qui vont nous servir avant de commencer (ou de changer de stratégie)

D'autre part, c'est un travail de recherche avec plusieurs essais pour aboutir au résultat souhaité, chaque moteur est unique et les capteurs embarqués ne sont pas forcément hyper précis, seul l'essai et des comparaisons objectives permettent de savoir si on va dans le bon sens.

Pour compléter ce fil de discussion, je pourrai quand j'aurai mieux compris l'ensemble aborder les questions suivantes :

- quelles sont les stratégies sur le véhicule d'origine ? (avantages et défauts)

- quelle est ma stratégie et pourquoi j'ai changé ? (avantages et défauts)

- quand et pourquoi la modification de cartographie est utile ? (en particulier l'ensemble des cas ou c'est inutile d'aller s'embêter à modifier l'origine qui est bon)

Euh... quinze ou vingt kaëmaches, en bout de ligne droite en sus ?
C'est juste qu'il a fait son tour avec de la choucroute qui déborde du slip, et EINEUH GROSSEUH WüRST INZIDE !!!

je me pose une petite question suite a ta réponse Alex, tu dis que la cartographie permet de donner la stratégie en ce qui concerne la puissance, consommation.

est ce que les 3 mode de fonctionnement de nos wattures, on une cartographie différentes? ou est ce que cela joue sur autre chose ?

Il y a une seule cartographie du moteur.

Les modes changent simplement dans quelle case de charge on se trouve sur celle-ci.

les modes sont gérés on amont par l'IPU me semble-t-il.

le flash-pro a aussi un acces limité à la courbe de reponse de l'accelerateur (dans ce cas seulement on voit bien 3 graphes pour les modes)

Donc le hondata te permet de conserver les 3 modes ?
C'est quoi une case de charge ?
J'avais cru comprendre que le modele tuné par Spoon avait perdu ses 3 modes  mais je ne retrouve plus la source...

et une question me turlupine un peu : as tu un moyen en cas de problème de ré-injecter les réglages d'origine ? sauvegarde ou autre ?

@takumi : oui, le FlashPro conserve les modes.

une case de charge c'est dans un tableau (la cartographie en contient plusieurs, pour l'allumage, l'essence, le controle du cliquetis, etc...)
les tableaux présentent souvent les régimes en tour/min verticalement et les charges en bar horizontalement.

le moteur étant atmo, on s'interesse aux charges entre zéro et 1 bar, proche de zero = basse pression = papillon fermé. On s'approche de 1 bar lorsque le papillon est complètement ouvert, que le filtre à air est neuf, que l'altitude est proche de zero et que les conditions meteo sont anticyclonique (ne rigolez pas, c'est vrai, car à 2500M d'altitude par temps orageux, on est seulement à 0,7 bars, adieu la puissance !)

Quand la clim se met en route on monte d'une case = + conso = si on est à fond y a pas d'autre case donc = - puissance.

le mode sport déplace le travail vers les hautes charges plus facilement, le mode écon privilégie les petites charges.

@Road-eure : oui, il y a une fonction pour remettre tout d'origine avec le Flash-Pro.

hum alors ça peut être intéressant d'essayer !

cela dit je ne comprend toujours pas la différence entre une carto que je vais faire moi même, et une reprog que je peux faire ( chez zip-tuning pour notre watture ) qui coûte 450€ . ils font une reprog "générique" ?

ok, ben c'est complexe tout ça quand même, enfin pour moi, je comprends que tu es mis du temps pour avoir quelque chose qui tournait rond sur ta watture !

je ne pensais pas que la météo et l'altitude pouvait jouer sur la puissance de la voiture !

merci pour l'info Alex !
@road-eure : pour les reprog générique  en général ce sont des gens qui font un débridage matériel sur une voiture stock. Par ex, tu achète un TDI 90 on te dit que c'est le même moteur que le TDI 140, tu peux gagner 40ch supplémentaires en faisant une reprog qui bride l'utilisation d'un moteur ou d'un ensemble de pièce qui n'ont pas les même MTBF que les modèles plus haut de gamme qui encaissent une puissance plus importante.
Dans le cas d'un remplacement de pièces comme allolini, les calculateurs d'origine du véhicule se retrouvent avec des valeurs complètement hors norme, et du coup la reprog permet d'optimiser au petits oignons l'utilisation des pièces de compétition. Ce qui nécessite un changement de toutes les abaques (ce qui est appelé la "cartogaphie") avec mesures sur banc, test et tout le bazar (des dizaines d'heures de boulot). Bref pour 450e en général tu as un flash générique pour véhicule stock et en aucun cas une prépa de compète pour un véhicule custom.

oki merci ! donc il sera plus judicieux d'économiser pour un flash pro plutôt que pour une reprog standard

En attendant, il existe une procédure de "reset" de l'ECU qui permettrait (grosse rumeur de forum US) de recalibrer les sondes/capteurs etc… en débranchant la batterie 12V quelques minutes.
Par contre pour moi c'est du vaudou. dans tous les cas tu peux tenter le coup avec le changement de ta boite à air  . Tu fais un dyno avant reset et un dyno après reset et tu nous raconte! Ou si tu as pas les sous de passer au banc 2x, tu nous donnes ton ressenti 

il me semblait que les reprog ou puce n’était efficace uniquement sur les moteur équipé de turbo, comme le disait takumi, celui qui acheté un TDI qui pue en 90ch, et qui le fait flasher pour en avoir 110 ou 140 mais je ne suis pas bien sure que l'ensemble de pièces (moteur, freinage...) soient bien prévue pour l'augmentation de puissance.

après un flash pro et un passage au banc, c'est nécessaire lorsque tu fais des modif comme alex (arbre a came et tout ce qui va avec) pour le changement de la boite a air, je ne suis pas vraiment sure que ça apporte quelques chose, mais pour ça tu devrais en discuter longuement avec Alex je pense que c'est le mieux placé ici pour te renseigner

il est vrai que pour le moment seuls des organes externes on étés achetés ou sont en prévision. j'ai préféré miser sur un châssis efficace plutôt que sur les 10cv pouvant être gagnés avec des retouches internes au moteur. mais qui sait par la suite ... donc je préfère m'en tenir informé dés maintenant pour savoir de quoi il en retourne !

mais dans tout les cas ma rôdeuse aura droit à un topic pour elle toute seule avec un détail de chaque modif ainsi que mon ressenti. je ne manquerais pas de tenir informé ... peut être que certains sont aussi curieux que moi  

Road-eure a écrit:oki merci ! donc il sera plus judicieux d'économiser pour un flash pro plutôt que pour une reprog standard

surtout ne pas mélanger les choses :

si tu veux faire une nouvelle cartographie pour un moteur modifié (les modifs rendant la carto indispensable j'entends)
ALORS tu dois acheter le matériel de reprog (à savoir ici j'ai choisi le FlashPro)
PUIS préparer le terrain toi-même (cela inclut tout comprendre, faire une géométrie, et préparer le terrain surtout en optimisant le débimètre d'air et/ou la carto essence)
PUIS prendre un RDV d'une journée avec un ingénieur et un banc de puissance, et payer le temps sur la machine et le temps de l'ingénieur.

il est bien DOMMAGE de préparer et payer cette grosse journée et de se rendre compte ensuite qu'un truc n'était pas compris qui annule quasiment le travail de cette coûteuse journée !

malheureusement pour le codevi, il y a un ET entre chaque chose, et pas un OU.

takumi a écrit:En attendant, il existe une procédure de "reset" de l'ECU qui permettrait (grosse rumeur de forum US) de recalibrer les sondes/capteurs etc… en débranchant la batterie 12V quelques minutes.
Par contre pour moi c'est du vaudou. dans tous les cas tu peux tenter le coup avec le changement de ta boite à air . Tu fais un dyno avant reset et un dyno après reset et tu nous raconte! Ou si tu as pas les sous de passer au banc 2x, tu nous donnes ton ressenti

il y a deux ou trois choses à savoir en effet.

- il existe une "idle learn procedure" qui est expliquée dans le manuel d'intervention concession
cette procédure est à effectuer quand on change le papillon ou bien l'un des éléments de l'admission.

- en laissant la batterie 12V débranchée pendant 5 minutes au moins, certaines valeurs stockées et reprises au démarrage suivant sont remises à zéro. j'en connais seulement deux pour les avoir rencontrées dans mes prises de tête :

==> Ltrim (modification de la quantité d'essence à apporter en % sur le long terme, pour une utilisation "closed loop" c'est à dire en conduite cool en général va de -14 à +14% mais reste à zéro si tout est nickel) si cette valeur est mise à disons -2% lors de l'arrêt du véhicule le soir, le lendemain en mettant le contact cette valeur reprendra là où elle s'est arrêtée. Quand le moteur tourne, la valeur va évoluer lentement selon son comportement habituel.

==> Kcontrol (appréciation de la qualité du carburant, et globalement du niveau de risque de cliquetis en fonction essentiellement du niveau de bruit du moteur mais pas uniquement va de 0 à 100%) idem, si cette valeur est à 55% lorsqu'on coupe le contact, elle reprend à 55% quand on remet le contact.

J'ai bien vérifié que ces deux valeurs sont bien remises à zéro, c'est-à-dire 0 pour Ltrim et 50% pour Kcontrol, lors d'une reprog (en fait la commande est "upload" c'est comme si on mettait à jour le firmware d'une machine)

lors d'un "upload" je perds également la valeur de conso et vitesse moyenne mais PAS le nombre de KM des compteurs A et B.

je n'ai pas vérifié leur remise à zero si la batterie est débranchée 5 minutes.
et il est probable que d'autres valeurs suivent le même chemin.

J'aime beaucoup l'enthousiasme de certains américains, mais hélas seule la boite à air d'origine permet de bichonner le capteur AFM pour qu'il soit juste.
Tout changement de boite à air implique de changer de stratégie. (et ce n'est pas forcément une bonne idée)

Il n'est pas nécessaire de changer la boite à air pour gagner des chwos. (c'est juste que c'est trop facile alors c'est tentant !)

Malheureusement la vie est injuste, il faut s'habituer, et comme les médicaments qui ont bon goût ne servent à rien, pour gagner en puissance sur une petit moteur atmosphérique, c'est de la reflexion, du travail, de l'argent.

si on peut gagner 1s au tour avec du moteur, cela aura coûté 6000. (mais c'est vachement intéressant)
on peut aussi gagner 2s en vidant la voiture, cela aura coûté... pas cher!
on peut aussi gagner 4s en apprenant à conduire hein !


@Road-eure : si tu veux quand même changer l'admission, tu prends un CAI AEM (testé il est meilleur que le Injen) et tu enrobes bien le tout de bandes d'isolation thermique. Mais ce serait mieux de se concentrer sur les plaquettes, la gomme, la réduction du poids... ce genre de truc.

Dans mes plans sur les modifs du Z j'essaie de me tenir à 2 principes :
pour chaque pièce achetée, au moins 2 fonctions, l'une sauvant l'autre si ça ne marche pas comme prévu.
= exemple les jantes légères + jolies.
et ne changer une pièce que quand l'autre est usée = exemple je change les disques de freins, autant mettre des mieux.

Etant donné que dans quelques années il y aura une turbine quelque part, autant prendre un flashpro, et autant prendre un arbre à cames qui va bien dans le cas de l'atmo comme du turbo.

car avec tout ce que j'ai changé jusqu'à ce jour (sauf l'admi HKS et les ressorts de soupapes) le FlashPro aurait été facultatif.

haa la vache! il apprend vite le p'tit et en plus, il m'évite de poster... Moi je dis : 

la réduction de poids je ne m'y suis pas encore trop intéressé ! mais je vais pas virer grand chose à part les banquettes et poser le contenu du coffre au paddock ...

pour t'éclairer un peu j'ai reçu un puzzle géant :
-jantes 16" allégées + pneus federal semi-slick
-combis filletés D2 street
-durite avia
-plaquettes et disques dixcel racing
-barres anti rapprochement AV/AR
prochaine étape point de vue moteur sera l'admission et une ligne probablement HKS ( quoi que la blitz me tente bien et est moins commune ).

après j'avoue que ta prépa moteur me laisse rêveur ! collecteur d'admission, papillon, et arbre à came, mais pas sûre que j'ose me lancer dans l'aventure...

pour ce qui est de l'admission forcée je te rejoint dans le sens ou je pense que le turbo ou du moins le compresseur va se généraliser pour notre watture...

le choix du hondata flashpro me parait être un bon investissement... sans compter le fait que je pourrais reset les bêtises de mes grosses mains pleines de doigts

Road-eure a écrit:la réduction de poids je ne m'y suis pas encore trop intéressé ! mais je vais pas virer grand chose à part les banquettes et poser le contenu du coffre au paddock ...

pour t'éclairer un peu j'ai reçu un puzzle géant :
-jantes 16" allégées + pneus federal semi-slick
-combis filletés D2 street
-durite avia
-plaquettes et disques dixcel racing
-barres anti rapprochement AV/AR
prochaine étape point de vue moteur sera l'admission et une ligne probablement HKS ( quoi que la blitz me tente bien et est moins commune ).

après j'avoue que ta prépa moteur me laisse rêveur ! collecteur d'admission, papillon, et arbre à came, mais pas sûre que j'ose me lancer dans l'aventure...

pour ce qui est de l'admission forcée je te rejoint dans le sens ou je pense que le turbo ou du moins le compresseur va se généraliser pour notre watture...

le choix du hondata flashpro me parait être un bon investissement... sans compter le fait que je pourrais reset les bêtises de mes grosses mains pleines de doigts

le capot carbone, je trouve ça très classe se serait dommage de le peindre, en rentrant de vacance(côte d' azur) au mois d'avril j ai croisé la wattpink et un crz blanche avec capot carbone qui ma klaxonné sur l autoroute après le péage.

je trouve que le capot carbone casse un petit peu la ligne de la watture, bon après les gouts et couleurs ...

mais c'est vrai que si on part sur ce principe là tu met capot et haillons en carbone tu devrais gagner pas mal de poids !

mais perso jsuis pas fan

On change un peu de sujet avec la réduction de poids  Je vous propose d'en parler dans un sujet dédié!

Pour revenir aux histoires de cartographie, les infos d'allolini sur la "idle learn procedure" est très précieuse! Je trouve ça très intéressant de savoir quelle est la liste des paramètres appris par le véhicule, et éventuellement resettables!

Est ce que le Kcontrol signifierait qu'il y a une avance à l'allumage variable en fonction de la qualité du carburant testée par la CRZ ? Du coup ça voudrait dire qu'en roulant au 98, le véhicule devrait avoir une avance à l'allumage un poil plus tôt et optimiserait le rendement du carburant ?

Road-eure a écrit:
mais c'est vrai que si on part sur ce principe là tu met capot et haillons en carbone tu devrais gagner pas mal de poids !

A peu prés du simple au double... (un ptit 4kg pour le carbone)

takumi a écrit:
Est ce que le Kcontrol signifierait qu'il y a une avance à l'allumage variable en fonction de la qualité du carburant testée par la CRZ ? Du coup ça voudrait dire qu'en roulant au 98, le véhicule devrait avoir une avance à l'allumage un poil plus tôt et optimiserait le rendement du carburant ?

C'est à peu près l'idée, mais les "à peu près" font que quand on est confronté au vrai problème on n'y comprend plus rien.

Pour bien comprendre comment ça marche il faut partir du tout début.

- il y a un premier moteur qui sort d'usine.
- il est monté sur un banc moteur (tout ce qu'on lui donne à manger est parfaitement calibré = essence parfaite de labo = air parfait connu en température et humidité = labo climatisé = pas de poussière, gants, capeline etc...)
- à ce moment les cartographies sont créées d'une page blanche :

Pour chaque case, on évalue :
+ la quantité d'air et d'essence. (calibration du débimètre)
+ le maximum admissible comme avance à l'allumage
+ le niveau de risque de cliquetis
+ on mesure le bruit optimal

- on change à ce moment le type d'essence de labo pour la remplacer par une autre essence de labo dont l'indice d'octane est légèrement inférieur à la pire essence que le moteur est supposé rencontrer dans le pire pays de commercialisation.

- on mesure l'écart d'avance à l'alumage maxi, avec cette essence.
- pour chaque case on a donc comme info dans l'ECU :

+ l'avance maxi possible (essence parfaite)
+ l'avance 'mauvaise essence'
+ le niveau de bruit normal
+ la probabilité de cliquetis

- ensuite sont définies également des constantes :

+ courbe de modif de la quantité d'essence en fonction de la pression MAP.
+ courbe de modif de la quantité d'essence en fonction de la tempé d'eau.
+ courbe de modif de la quantité d'essence en fonction de la tempé d'air admis.

+ modif de l'avance à l'allumage en fonction de la tempé d'eau.
+ modif de l'avance à l'allumage en fonction de ... pfiou je sais plus...

Bref.
Jusque là, ils copient la carto idem sur toute la série.

les moteurs étant tous différents;
ensuite au cours de la vie du véhicule sur route, la cartographie réellement appliquée navigue et évolue dans tout cet espace ainsi défini.

On observe des changements dans "Kcontrol"
et parfois du "Knock Retard".

Je n'ai pas fait le tour de la question, mais en fonction des cas, soit le "Ignition Timing" actuel reste figé, soit la quantité d'essence augmente.

Je n'ai pas vu le "ignition timing" baisser à proprement parler.

En revanche je ne vois pas le "ignition timing" atteindre les valeurs définies dans la cartographie. En général l'avance est inférieure à ce que dit la carto.

Je n'ai pas compris de manière totale ce qui est expliqué sur cette page :
http://www.hondata.com/help/flashpro/index.html?knock_control_tables.htm

On voit cependant bien que le moteur n'est jamais dans le cas de l'essence parfaite ni dans le cas de la mauvaise essence mais toujours un peu entre les deux. C'est pour cela que j'essaie de stabiliser mon moteur à un Kcontrol = 50%.

J'avais lu ailleurs que la liberté apportée par le changement de SP95 à SP98 était de 6° d'avance. Par contre le timing programmé en usine est probablement bon :

NE PAS FAIRE :
Passer au SP98, et augmenter l'avance de 6° == Puf, Puf, Puf, BOUM !

Ce n'est pas parce qu'on a une liberté qu'il est judicieux de s'en servir !

La bonne méthode c'est de tester si à tel ou tel point des courbes un changement d'avance de 1° donne plus ou moins de couple.

Si et seulement si on constate un gain de puissance, alors le changement d'avance est considéré comme bon.

Merci pour les explic's Ca vaut bien un bon coup de karma !

C'est vrai que dans la vraie vie réelle des voitures modernes, on est loin des théories simplistes du genre "je met du SP98 et j'augmente mon avance donc je gagne en perf".
Corollaire : dans la vraie vie réelle on est loin des théories simplistes du genre "j'achète un programme tout fait qui va me faire gagner 40ch sur ma voiture stock".